Istorija nošnje od antike do modernog doba. Povijest mode od srednjovjekovnog ogrtača do modernog stila odjeće. Dalji razvoj mode

Moda je odavno i duboko ušla u živote ljudi, manifestira se doslovno u svim aspektima - odjeći, frizurama, automobilskim dodacima, pa čak i kuhinjskim spravama, ali se ipak češće povezuje s odjećom. Istorija mode počinje u davna vremena, pa se danas uzima zdravo za gotovo. Ali kada su ljudi osjetili potrebu za tim i kada je nastao ovaj koncept?

Povjesničari povlače paralelu između pojave odjeće i mode, jer ti koncepti odražavaju cijeli put čovječanstva. I svaka država u različito vrijeme doprinijela je formiranju ovog fenomena.

Prije više od jednog milenijuma ljudi su počeli nositi odjeću; tada su to bile funkcionalne stvari koje su ih štitile od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Ali postupno su mu počeli davati estetskiji izgled, možda od tog vremena počinje povijest mode.

Unatoč činjenici da korijeni mode sežu do drevnih civilizacija, ona je u Francuskoj do 17. stoljeća dobila globalne razmjere.

Arheološka istraživanja

Prema arheološkim iskopavanjima, odjeća je nastala u zoru civilizacije. Tada su ljudi za izradu koristili biljne niti ili životinjske tetive koje su koristili za pričvršćivanje materijala prirodnog porijekla. Korišteno je lišće, kora drveća, kože i slama. Prisutne su bile i frizure za glavu koje su ponekad bile prilično neobične. Napravljene su od ljuske nojeva jaja i sušenih kornjačinih oklopa.

Pouzdano se zna da su prije 30-10 godina naučili koristiti koštanu iglu, koju su ljudi koristili za šivanje stvari, tada je došlo do naseljavanja po cijeloj zemlji.

Iz grobnice Sungir, u kojoj su otkriveni posmrtni ostaci muškarca i dvoje djece od 9 i 13 godina, istraživači su došli do velikog broja arheološkog materijala. Zahvaljujući rekonstrukciji, bilo je moguće obnoviti njihovo ruho, za odraslu osobu to su bile košulja i pantalone od štavljene kože i kože.

Osim toga, sva odjeća bila je bogato izvezena perlama od mamutske slonovače. Nije bilo moguće utvrditi tačnu starost nalaza, ali ona varira od 25 do 33 hiljade godina.

Povijest razvoja mode ima različite periode - od značajnog uspona do praktičnog izumiranja, međutim, potonje se nije dogodilo. Naravno, prva odjeća je bila vrlo primitivna, međutim, s poboljšanjem alata došlo je do kompliciranja oblika i dizajna.

Majstori su unapredili metode obrade krzna i kože, naučili da prave tkane tkanine, dobili prirodne pigmente za njihovo bojenje, napravili nabore i plisiranje na proizvodima. A ratovi su doprinijeli tome da su tradicije različitih država prodrle u druge zemlje.

Srednji vijek i renesansa

Istorija nošnje i mode je neodvojiva, jer nacionalna nošnja je ono što jeste. Govorilo je o klasnoj pripadnosti osobe, njenom bračnom statusu i bogatstvu. Unatoč činjenici da se proces posuđivanja nekih detalja od drugih nacionalnosti uvijek odvijao, međutim, narodi imaju svoje tradicije koje su od velikog značaja.

Kada je Stari Rim pao, došlo je vrijeme za novi krug istorije, koji je nazvan srednji vijek. Naravno, promjene su utjecale i na modu. U to vrijeme ljudi koji su živjeli u različitim regijama nosili su odličnu odjeću.

U ranom periodu odlikovala se svojom jednostavnošću i određenom primitivnošću. I to se nastavilo sve do 11. vijeka. U X-XIII stoljeću došlo je do naleta u razvoju šivaćih vještina i sve češće su se počeli pojavljivati ​​potpuno novi modeli.

Neki povjesničari su uvjereni da porijeklo mode datira iz 12.-13. stoljeća, kada su se kostimi počeli ukrašavati elementima koji nisu nosili posebno opterećenje i imali su isključivo dekorativne funkcije.

U 15. veku istorija mode počela je da se brzo razvija, a veština krojenja dostigla je novi nivo. Tada je počelo projektovanje modela, a tehnološki procesi su postali znatno složeniji. Zapadna Evropa je prva postavila temelje krojenja, što je radikalno utjecalo na oblik odjeće za ljepši spol.

Kasniji srednji vijek karakterizira obnova u svijetu, uključujući i modu, pojavljuju se ažurirane siluete i modeli. Stručnjaci primjećuju da ako modu posmatramo kao socio-psihološki fenomen, onda se njeno porijeklo javlja u ovom periodu.

Na prijelazu iz 16. u 17. vek, evropski modeli su bili pod uticajem španske mode i stilskih osnova. Nije uzalud ovo razdoblje nazvano Zlatnim dobom Španije - država je uspjela postići uspjeh u ekonomiji i postati jedan od političkih lidera na svjetskoj sceni. Naravno, narodna nošnja ove zemlje privukla je veliku pažnju, mnogi njeni elementi posuđeni su za modele u drugim zemljama.

Krajem 16. stoljeća na modu su počeli utjecati trendovi druge zemlje, odnosno Italije. Tkanje je ovdje bilo dobro razvijeno, a mnoge su modne osobe nastojale nabaviti lokalne materijale. Italijanski somot, saten, taft i delikatna čipka uživali su neviđenu popularnost među bogatom publikom. Ispostavilo se da su dvije regije bile glavni pokretači trendova: u 15. stoljeću Firenca, au 16. stoljeću Venecija je preuzela inicijativu.

Dalji razvoj

Tijekom renesanse, povijest mode dobila je novi zaokret - uostalom, počele su se pojavljivati ​​štampane publikacije posvećene odjeći. To su bile određene vrste priručnika i vodiča, koji su govorili šta obući, kako se našminkati i šta ispunjava zahtjeve današnjih modnih trendova.

I iako se u literaturi Italije, čak iu filozofskim raspravama, spominju odjeća, nakit i drugi atributi ljepote i luksuza, još uvijek nije bilo mode u modernom konceptu. Njen intenzivan razvoj u razvijenim evropskim zemljama počeo je da se dešava sredinom 17. veka, kada je narodna nošnja počela da bledi u drugom planu.

Moderni modni trendovi su se pojavili u ovom periodu u Francuskoj, što je bilo olakšano rastom ekonomske i političke moći zemlje, koja je postala moćna sila za vrijeme vladavine Luja Velikog.

Pošto je postala politički i kulturni centar, Francuska nije mogla a da ne postane prestonica mode. Štaviše, ova pojava nije bila slučajna ili spontana, već suštinska komponenta života jedne tako razvijene zemlje.

Tako se prvim kreatorima mode smatraju kralj Luj XIV i njegov ministar Jean-Baptiste Colbert, koji su vodili politiku na način da je država vodila računa o teritorijalnom širenju zemlje, njenom kulturnom i političkom nivou.

Tada su mnoge industrije, uspostavljene i tek u nastajanju, postale državne jedinice, a vlada je kontrolisala njihove aktivnosti. To je dovelo do važne prekretnice u svijetu mode - proizvodnja odjeće je odvojena od njene distribucije. Pojavio se zakonodavni okvir - uredbe koje kontrolišu kupovinu luksuzne robe. U to vrijeme centar mode bio je kraljevski dvor.

U to vrijeme ratovi su bili česta pojava i uticali su na industriju u cjelini, a Francuska je ipak uspjela da ostane trendseter, a njen glavni grad Pariz kulturni centar.

U 17.-19. stoljeću stilovi i modeli odjeće pretrpjeli su značajne promjene, ponekad postajući složeniji, ponekad vrlo lakonski. Sredinom 19. veka istorija mode doživljava prekretnicu. Značajni događaji uključuju prodor elemenata muške garderobe u žensku garderobu, postavljeni su temelji za nastanak sportske odjeće, a prisutan je i opći trend pojednostavljivanja modela.

Ikonične ličnosti u istoriji mode

Bilježi povijest modnog heroja - Charles Frederick Worth, francuski modni dizajner, Englez po rođenju. Osnovao je organizaciju u Parizu - Syndicate of Haute Couture, koja je ujedinila postojeće modne kuće. Ova organizacija postoji i danas.

Još jedna poznata ličnost u oblasti mode je Paul Poiret, modni dizajner iz Francuske, koji se smatra reformatorom koji ne samo da je kreirao nove modele, već je promijenio i stil života stanovnika evropskih zemalja i Amerike.

Povijest modnog heroja dala je poticaj nastanku čitave galaksije talentiranih couturiera koji su imali značajan utjecaj na modne trendove. Osim toga, njihova imena još uvijek izazivaju poštovanje, a njihov rad je našao moderan nastavak - to su Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin i drugi.

Povijest mode nije samo izgled odjeće, ona je duboki kulturni sloj koji utječe na sve sfere ljudskog života i omogućava nam da saznamo razne detalje o postojanju predaka.

Brun Wolfgang, Tilke Max

Objavljeno iz originalnog berlinskog izdanja iz 1941. Pitanja mode, stila i izbora odjeće zanimaju svakog čovjeka u ovoj ili drugoj mjeri. Kostim osobe je njegov imidž, njegov stil života. Nacionalna, istorijska nošnja je slika naroda, oličena slika epohe. U svijetu postoji mnogo svijetlih, ozbiljnih knjiga o povijesti kostima, koje su postale referentne knjige kako za mnoge profesionalne istraživače - istoričare i umjetnike, pisce i filmske stvaraoce - tako i za najširi krug čitatelja. Među ovim knjigama izdvaja se rad njemačkih stručnjaka Wolfganga Bruna i Maksa Tilkea, jedinstven po svom obuhvatu i analizi materijala, koji je do sada bio nepoznat ruskom čitaocu. Danas ova knjiga izlazi u Rusiji, ne propustite priliku da se s njom upoznate. Knjiga je objavljena uz učešće izdavačke kuće "Oko" (prevod, umjetničko djelo 1995.).

Fajl će biti poslan na vašu email adresu. Može proći do 1-5 minuta prije nego što ga primite.

Fajl će biti poslat na vaš Kindle nalog. Može proći do 1-5 minuta prije nego što ga primite.
Imajte na umu da morate dodati naše NOVO email [email protected] na odobrene e-mail adrese. Čitaj više.

Možete napisati recenziju knjige i podijeliti svoja iskustva. Druge čitaoce će uvijek zanimati vaše mišljenje o knjigama koje ste pročitali. Bez obzira da li vam se knjiga svidjela ili ne, ako date svoja iskrena i detaljna razmišljanja, ljudi će pronaći nove knjige koje im odgovaraju.

US) C i OD STARIH DO MODERNIH VREMENA WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH WASMUTH, Max Tilke, Max Tilke KOSTIM od antike do modernog doba EKSMO, MOSKVA, 1996 BBK 92ya2 B 89 Prijevod s njemačkog G. A SVETLICHNOY Naučni savjetnik S.B. SOROCHAN Umjetnički dizajn 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309 LR 061309 Dizajn Izdavačka kuća "Oko", 1995. © Dizajn korica. AOZT izdavačka kuća "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 Od izdavača Čim je čovečanstvo naučilo da pravi najjednostavnije tkanine i šije najjednostavnije odevne predmete, odelo je postalo ne samo sredstvo zaštite od vremenskih nepogoda, već i znak, simbol koji izražava složene koncepte društvenog života. Odjeća je označavala nečiju nacionalnost i klasu, njegovo imovinsko stanje i godine, a vremenom i broj poruka koje su se mogle prenijeti drugima bojom i kvalitetom tkanine, ornamentom i oblikom nošnje, prisustvom ili odsustvom kostima. pojedini detalji i ukrasi su eksponencijalno porasli . Odijelo je moglo reći da li je žena, na primjer, navršila dob za brak, da li je zaručena, ili je možda već udata i da li ima djece. Ali samo oni koji su pripadali istoj zajednici ljudi mogli su čitati i dešifrovati sve ove znakove bez napora, jer su se učili u procesu svakodnevne komunikacije. Svaki narod u svakoj istorijskoj eri razvijao je svoj sistem simbola, koji je evoluirao tokom vekova pod uticajem kulturnih kontakata, unapređenja tehnologije i širenja trgovinskih odnosa. U usporedbi s drugim vrstama umjetnosti, nošnja ima još jednu važnu kvalitetu - sposobnost širokog i gotovo trenutnog odgovora na događaje u životu naroda, na promjenjive estetske i ideološke trendove u duhovnoj sferi. Da bi se planovi vajara, arhitekte, umjetnika, pisca oblikovali, ponekad mora proći dug vremenski period. Kostim se momentalno menja, a te promene otkrivaju duboku suštinu života ljudi. S posebnim zadovoljstvom čitaocima predstavljamo naše izdanje jedinstvenog djela Maksa Tilkea i Wolfganga Wroona, „Istorija kostima od antike do modernog doba“. Ova knjiga je prvi put objavljena prije više od pola vijeka i danas je bibliografska rijetkost. U njemu će najširi krugovi čitatelja pronaći podatke o objektivnom okruženju u kojem su se odvijali životi naših prethodnika, a bit će prožeti ne samo veličinom prošlih vremena, već i duhom njihove svakodnevice. Naravno, ova knjiga ne može tvrditi da je iscrpna, ali njena građa, enciklopedijskog obima, odabrana je tako da maksimalno prikaže funkcije kostima i pribora u kontekstu svog vremena, gdje je, zapravo, semantičko značenje formira se ljudska odeća. Predgovor autora Ljudska odjeća uopće nije školjka, vanjski znak ili slučajni, beznačajni dodatak: ona, u mnogo većoj mjeri od ostatka materijalnog okruženja ljudi (kuća, stan, namještaj, kućni predmeti), je direktan simbol njihovog individualnog postojanja, postojanja određene grupe, čitavog naroda ili čitave epohe. Ako je istorijska nošnja pravo ogledalo prošlosti, onda mu je sastavni dodatak moderna odjeća mnogih živih naroda, koja nam u svojoj raznolikosti otkriva glavne karakteristike njihove psihologije. Ova knjiga, sa svojih dvesta tabela, na kojima je predstavljeno skoro četiri hiljade nošnji od antike do početka 20. veka, sastoji se iz dva dela. Prva (Tabela 1 - 126) ispituje historijsku nošnju od antičkih vremena do modernog doba. To su „presvlačenje“ koje je manje-više – pogotovo od kraja srednjeg vijeka – podložno modi. Drugi dio (tabele 127 - 200) su narodne i narodne nošnje, koje su pretrpjele tek neznatne promjene i, za razliku od istorijske nošnje, prilično su „stabilna“ odjeća, koja varira u zavisnosti od državnih i geografskih granica i mnogih drugih faktora. Naša publikacija je zamišljena ne samo kao naučna (istorija nošnje, narodne studije), već i, uglavnom, kao praktična - za upotrebu u pozorištu, bioskopu, pri kreiranju novih modela odjeće, u primijenjenoj grafici (na primjer, ilustracija knjiga). Dodaci - dodatne tabele sa uzorcima uzoraka - takođe mogu pomoći u rekreaciji kostima. Osim toga, detaljan indeks trebao bi uvelike olakšati potragu za nošnjama određenih epoha i naroda, kao i raznim priborom, onima kojima je potreban savjet. Na isti način, student odeće će ovde pronaći uputstva o njenim glavnim vrstama, najopštijim karakteristikama i opisima. NOŠNJA U EGIPTU VEKOVIMA Klima u dolini Nila uopšte nije zahtevala odeću kao takvu – bila je dovoljna da „pokrije sramotu“. Već u ranom periodu postojanja Egipta, a posebno u istorijskoj eri, sve do Novog kraljevstva, muškarci, barem oni u javnoj službi, koristili su primitivnu draperiju, pričvršćenu s prednje strane na sredini pojasa. Prvobitno je to bila uska traka od kože, vezana ili pletena trska ("pojas sa trakom"). Kada je kasnije “pojas sa prugom” djelimično zamijenjen pregačom, ostao je samo uski komad materijala koji je omotan oko tijela i vezan. Niži slojevi stanovništva nosili su kecelju uz pojas, koji je i dalje služio kao draperija. U periodu između Starog i Novog kraljevstva, kecelja je postala sveprisutna karakteristična osnovna odjeća. Pregača je predstavljala komad tkanine čiji je srednji dio, skupljen u nabore, nalijepljen na tijelo sprijeda, ostatak je bio omotan oko tijela, a slobodni kraj je provučen ispod srednjeg dijela. Pojas je takođe sprečavao pomeranje kraja. Oblik srednjeg dijela je trapezoidni, trokutasti ili lepezasti. Ovaj dio odjeće igrao je vrlo važnu ulogu i u svečanom odeždi (pregača boga ili kralja), o čemu svjedoče brojni spomenici. Plemeniti ljudi nosili su profinjeniju kecelju (svečanu kecelju) sa pojasom. Postepeno su u pregaču dodavani i drugi elementi odjeće, koji su trebali pokrivati ​​gornji dio tijela. U početku je to bila draperija koja je išla od pojasa do grudi - neka vrsta prsluka, čiji je prototip bila životinjska koža prebačena preko ramena. Ovaj “prsluk” je bio važan dio kraljevskog odijela. U doba Novog kraljevstva, umjesto pripijenog „prsluka“, pojavila se široka košulja nalik na vreću bez rukava, s rupama na vrhu i sa strane za glavu i ruke. Ova košulja se nosila zajedno sa pregačom jednog ili drugog stila. U skladu sa preovlađujućom modom, bio je podvrgnut raznim promjenama. Prije početka Novog kraljevstva, žene svih klasa nosile su zatvorenu košulju do gležnja, koja je počinjala ispod grudi i držala se remenima. Varirao je samo njegov oblik, što je podrazumijevalo i neku „modnu varijabilnost“, koja se očitovala uglavnom u raznim oblicima dekoltea na grudima. Za vrijeme Srednjeg kraljevstva posebno je bila uočljiva sklonost ka golim grudima. Košulja je uvijek pristajala uz tijelo, ali, sudeći po reljefima u grobnicama, nije sputavala kretanje. U grobnicama 5. dinastije otkrivene su košulje klinastog dekoltea i dugih rukava, koje su trebale da služe kao noćna odjeća. Prije vladavine Tutmoza III, plemenite žene su također nosile jednostavnu košulju. Tada je došlo do brze promjene. Košulja nestaje ili je sačuvana samo kao odjeća za zaposlene žene, slično jednostavnim oblicima pregače za muškarce. Mjesto košulje zauzima potpuno drugačija odjeća - ogrtač, koji je, po svemu sudeći, već u doba Starog kraljevstva bio dio odjeće plemstva - i muškaraca i žena. Jedan kraj nove modifikacije ogrtača prelazi preko lijevog ramena, drugi ide ispod pazuha na desnom. U početku se ogrtač nosio preko košulje, ali postepeno, kako se poboljšao način omotavanja oko tijela, košulja je postala nepotrebna. Dalja evolucija egipatske ženske odeće sastojala se prvenstveno u pokrivanju gornjeg dela tela sa obe strane: žena je, kao i ranije, stavljala ogrtač na telo na način da su njegovi levi i desni deo imali različite dužine ispred, posle koji je duži desni dio prebačen preko lijevog ramena, ali ne gornjim, već donjim krajem, koji je prolazio uz leđa, prolazio naprijed ispod desne ruke i ovdje je bio spojen sa gornjim krajem užeg lijevog dio ogrtača. Na taj način je formiran jak remen preko grudi; labav komad tkanine na lijevom ramenu mogao se rasporediti na bilo koji način, što je rezultiralo raznim oblicima odjeće, koji se razlikuju samo po načinu polaganja. I žene i muškarci nosili su nakit: ogrlicu-ogrlicu od raznobojnih perli, prema kojoj su gajile posebnu strast; narukvice iznad lakta, na zglobovima i na gležnjevima. Materijal za odjeću bila je bijeli lan i pamučna tkanina. ASIRCI, VAVILONCI, SUMERI, HETI Isti značaj kao i kecelja sa njenim kasnijim modifikacijama za stare Egipćane, za Asirke košulja-suknja koja doseže do koljena, sa šavom na ramenima i kratkim rukavima. Za službenike i dvorjane bio je duži - do članaka. Obično je pored ove košulje od bijelog platna, a možda, sudeći po resama i resama, i od pamuka ili vune, bila i traka od obojenog materijala, koja se vezala koso 7 i spiralno, a krajevi bili skriveni. Prepoznatljivi znak visokih funkcionera bio je široki šal sa resama, koji se nosio na jednom ili oba ramena; kod svih ostalih, rese su bile prišivene samo na donji rub odjeće. Kao što je Max Tilke ustanovio u svom istraživanju istorije orijentalne nošnje, asirski ogrtač nije šivena odeća, već pravougaoni komad tkanine koji može imati različite veličine i obavija ili samo ramena i gornji deo tela, ili ceo deo tela. figure. Njegov prototip je bila životinjska koža - isprva čupava, kasnije glatka, s mekom vunom, obrubljena po rubu resama odgovarajućeg tipa. Somalijci i dalje nose ogrtače od crvene oker kože sa resama od tankih kožnih traka uvijenih poput pletenica. Nakon toga su životinjske kože zamijenjene vunenim kabanicama, koje su lako poprimile željeni oblik. Ako je stanovništvo starog Babilona, ​​Sumerani, oko 3000. pr. Dok su još uvijek bili prikazani u ogrtačima napravljenim od kože, veliki tkani ogrtači ušli su u upotrebu oko 2550. godine. Asirski kraljevski ogrtač nije tako velik, ali je bogato ukrašen resama i resama. Ovdje se po prvi put pojavljuje drevna umjetnost ukrašavanja - ornament. Plašt slobodno pada s ramena. Nomadski Semiti su također rado koristili ogrtače od tkanine s crvenim uzorkom. Babilonsko-asirske žene nosile su ogrtač s resama preko košulje s uskim rukavima. Kosa i brada su bili vješto oblikovani u male lokne, često s gracioznim pletenicama koje su se provlačile kroz njih. Dijadema, ili kruna od obruča, bila je kraljev ukras kada nije nosio visoku kapu od filca u obliku stošca s reverom i zlatnim vrhom. Ovdje već možete vidjeti prototip mitre ili tijare. JEVREJI Starojevrejska muška odjeća sastojala se, po pravilu, od vunene košulje bez rukava ili kratkih rukava, koja je mogla imati različite dužine, pojasa i pravokutnog ogrtača, ili ogrtača, čija su četiri ugla bila propisana jevrejskim zakonom za biti ukrašeni resicama. Kasnije je tome dodana bogatija gornja ili druga donja odjeća. Osim traka za glavu, nosili su se i šeširi. Odjeća svećenika - očito pod egipatskim utjecajem - sastojala se od kratkih pantalona ili pregače, bijelog platnenog donjeg rublja s dugim rukavima, pojasa u boji u nekoliko zavoja i visoke trake za glavu koja je bila namotana oko otvorenog nosivog rukava. Ako postoje duge pantalone, one su posuđene od Perzijanaca, a, na primjer, prorok Isaija je odbacio ovu odjeću, ne smatrajući je nacionalnom. Prvosveštenik je pored toga nosio i gornju odeću bez rukava koja je dosezala do kolena, a povrh nje takozvani efod, ili naramenicu, koji se sastojao od prednjeg i zadnjeg panela, koji su na ramenima bili spojeni zlatom. kopče sa oniksima i hvatali su zlatni pojas. Na grudima oplećaka postavljeno je drago kamenje u četiri reda, po tri u svakom redu, simbolizirajući 12 plemena Izraela. Traci za glavu dodana je zlatna traka za obrve s natpisom “Svetost Gospodu”. Žene su nosile sličan, ali duži donji veš i pravougaoni ogrtač-ogrtač koji je takođe pokrivao glavu. Sva ženska odjeća bila je široka i dopirala je do zemlje. Žene su nosile i sjajni nakit i široku upotrebu kozmetike. U knjigama proroka postoje karakteristične negativne izjave o ovom pitanju. DREVNA PERSIJA. SKITI, PARTI I SARMATI Nakon pada Asirskog kraljevstva i osvajanja njegove prestonice Ninive (612). pne) od strane Babilonaca i plemena Miđana koji govore iranski, koje su kasnije (550. pne.) pokorili Perzijanci, kultura semitskih plemena prenijela se na plemena koja govore iranski. Ova plemena su živjela na teritoriji od istočne obale Tigra do Inda, od Kavkaza do Perzijskog zaljeva. Medijci su, u savezu s Babilonima, uništili Asirsko kraljevstvo; Perzijanci su pak Medijanci. Međani su prenijeli asirsku kulturu Perzijancima i, kako Herodot izvještava, njihova vlastita odjeća je prenijela na Perzijance. Vidimo ga na spomenicima Pasargadae i Persepolisa. U početku je materijal za perzijsku odjeću bila ovčja koža. Kasnije, kao rezultat vojnih pohoda Kira i njegovih nasljednika, u Perziji su se pojavile strane tkanine od pamuka i svile i počela je obrada vune. Medijansko-perzijska muška odjeća (o ženskoj odjeći ne znamo praktički ništa) bila je u principu košulja (ili košulja-suknja) opasana u vavilonskom stilu, samo prostranija i sa rukavima koji se šire prema dolje. Za kralja i njegove dvorjane bio je bogato ukrašen. Ispod je bila druga košulja-suknja, do koljena, uža i zatvorenija, sa uskim dugim rukavima, opasana u struku, od šarenog platna sa šarenim obrubom. Ova košulja-suknja je zapravo bila narodna odjeća starih Perzijanaca. Dodan mu je potpuno novi element - duge pantalone, umjereno pripijene uz noge. Ove duge pantalone su prepoznatljiva karakteristika čitave grupe indoevropskih naroda, kojoj pripadaju Perzijanci, Skiti, Lidijci, Frigijci itd. Kako su se ovi ratoborni nomadi selili na Zapad, ovaj element odeće je zaživeo na novim mestima , ali praktički nije išao dalje od Male Azije . Ovdje u Maloj Aziji pantalone su dio čuvene lidijsko-skitske odjeće Trojanaca i drugih plemena, o čemu svjedoče, na primjer, slike na grčkim vazama. Po toj osnovi - pantalone (galski "bracea"), Rimljani su svim takozvanim varvarskim narodima koji su koristili ovaj odjevni predmet - od Perzije preko Kavkaza do sjeverne obale Crnog mora i širom Evrope do Galije - poklonili nadimak "braccati" ("nosioci povjetarca") " - stranci, stranci). Za istoriju nošnje ova vrsta odeće je važna na dva načina: kao kontrast, s jedne strane, egipatskoj i (kasnije) indijskoj pregači, s druge, ogrtačima Grka i Rimljana sa svojim brojnim nabori i slikovite draperije. Jednostavan Perzijanac, pored kratke zatvorene košulje-suknje i pantalona, ​​nosio je cipele srednje visine ili visoke šiljate s vezicama, a na glavi - kuglastu kožnu kapu ili samo zavoj, 8 koji je držao vješto složene uske kovrče kosa; brada i kosa uzgajani su raznim sredstvima za njegu: kod Perzijanaca, kao i ranije kod Medijaca, umjetnost rukovanja kozmetikom i tamjanom (dobavljala ih je uglavnom Arabija) dostigla je jednako visok stupanj razvoja. Plemeniti Perzijanac nije išao u pohod bez kutije s mastima, uljima, ruževima i tamjanom; Kralj je imao svoju kozmetiku od lavlje masti, palminog vina, šafrana i aromatičnog ulja. Na pojasu je visio široki bodež s kratkom drškom bez štitnika; oružje sličnog oblika i dalje se nosi u Iranu. Pravo oružje se sastojalo od luka, koplja, mača i (rjeđe) sjekire. Budući da je odjeća Perzijanaca uglavnom bila izrađena od kože, visok, četverouglasti streličarski štit bio je dovoljan da zaštiti tijelo. Kasnije su se suknja i pantalone počele prekrivati ​​gvozdenim krljuštima, zatim su se pojavili naprsnici i šlemovi od gvožđa i bronze. Takođe su počeli da štite glavu, grudi, bokove i noge konja oklopom. U nedostatku slika i dokumentarnih dokaza, perzijsku žensku odjeću možemo rekonstruirati samo po analogiji s muškom odjećom. Očigledno je bio i širok, dug i skupljen u nabore. Treba spomenuti bogato vezene cipele, zlatovezen prekrivač i kapu na glavi. Kralj i kraljica su nosili tijaru. Mora se pretpostaviti da su tkanine za žensku odjeću bile posebno meke i tanke, sa vještom završnom obradom. Kralj i kraljica su preferirali sjajne svilene tkanine s bogatim šarama, koje su postale posebno poznate kasnije, pod Sasanidima. U srednjem vijeku, u doba Sasanida, opisani tip medijsko-perzijske odjeće razvio se do najvišeg stepena savršenstva, postižući poseban sjaj zahvaljujući bogatstvu i raznovrsnosti ukrasa. Skiti, Parti i Sarmati bili su staro stanovništvo sjevernog Crnog mora. Skiti, kao nomadski narod, naselili su se samo na Krimu i na sjevernoj obali Crnog mora. Očigledno su u praistorijsko doba stvorili veliku državu, a u istoriju su ušli tek u 7. veku. pne, kada su izvršili invaziju na zapadnu Aziju. Od kraja 3. vijeka. BC. Sarmati su počeli da ih pritiskaju. Parti, pleme koje je povezano sa Skitima, formiralo je nezavisnu državu na severoistoku Perzije (256. pne - 226. godine nove ere), kojom je vladala dinastija Arsakida. Sarmati (ili Sauromati) su nomadski narod (konjanici) u Južnoj Rusiji, koji je u 3. - 4. st. nestao pod pritiskom Huna. Svi ovi nomadi, poput Perzijanaca, nosili su dugačke, umjereno široke pantalone, često vezene ili sa metalnim preklopima, a povrh njih bile su gležnjače od meke kože koje su se vezivale oko članaka. Skiti su preko svojih pantalona (kao što su Rusi kasnije nosili zipun sa dugim rukavima) nosili kratku krznenu ili kožnu jaknu sa kaišem, koja je bila otvorena sprijeda i imala je jedno zatvaranje s lijeva na desno. Zahvaljujući ovom kosom kopčanju, skitska jakna se može smatrati najstarijim nama poznatim oblikom kaftana - duga, otvorena sprijeda, opasna jakna s rukavima, čiji se prednji dijelovi preklapaju i ili se uopće ne zakopčavaju, ili su povezani. sa trakama ili skrivenim zatvaračima (usp. odeću Kineza, Mandžura, Mongola). Skiti su imali vez na gornjem dijelu rukava, sličan onome koji se nalazio na odjeći vizantijskih careva, kao i na kaftanima stanovnika Turfanskog basena i na iransko-mongolskoj odjeći iz 14. stoljeća. Na glavi su imali konusnu kožnu kapu koja se lako savijala prema naprijed, koja se pozadi uvlačila dublje i sprijeda vezivala ispod brade. Glavno oružje bili su luk i strijela. KRITO-MINOJSKA ODJEĆA BRONZANOG DOBA XIX - XVIII vijeka. BC. U kulturnom prostoru Egejskog mora, čiji su centri bili Krit i Mikena, pojavljuju se elementi odijevanja koji nemaju ništa zajedničko s kasnijim helenskim. Muška odjeća, što se vidi po zidnim slikama, kamenorezima i zlatnim reljefima, bila je vrlo jednostavna. Pregača se protezala od kožnog pojasa oko bokova, pokrivajući bedra; cipele su bile pričvršćene vezicama oko gležnjeva. Duga, glatka kosa, držana čvrstom trakom za glavu, spuštala joj se u pramenovima niz leđa. Dva-tri strma uvojka dizala su se iznad čela. Pregača je bila nošena tako da je padala pod uglom ispred, a njena okomita ivica išla je ukoso od kuka do koljena druge noge. Tkanina je bila ukrašena tkanim šarenim uzorkom. Bila je to svakodnevna odjeća; na praznicima su muškarci nosili duge suknje u boji, a preko njih - ogrtač nalik mrežici. Osim toga, na pečatima se nalazi lik odjevnog elementa koji izgleda kao široka torba koja pokriva obje noge od kukova do koljena - vjerovatno prototip širokih pantalona u obliku vrećice koje još uvijek nose Krićani i otočki Grci. danas. Žene su nosile suknju od kukova do stopala, koja se sastojala od komada materijala koji su bili položeni jedan na drugi poput volana: na vrhu je bila kratka suknja, ispod nje duža, tako da je virila široka horizontalna traka, i tako dole do stopala - svaki naredni dio suknja je završavala ispod onog preko njega. Gornji dio trupa bio je gol ili prekriven kratkim sakoom sa rukavima i dubokim izrezom sprijeda, koji je ostavljao otvorene grudi, koji su također bili podignuti zahvaljujući uskom vezivanju na struku. Potreba za luksuzom na kraljevskim dvorovima Krita, Tirinsa i Mikene dovela je do pojave ogromne količine nakita: zlatni prstenovi su se nosili na prstima; takozvano „ostrvsko kamenje“ - zaobljene ploče od steatita, ahata, porfira, ametista, jaspisa - bušeno je u sredini, nanizano na konac i nošeno kao ogrlice; prstenje i kamenje bili su ukrašeni uklesanim slikama. Osim toga, ogrlice su se izrađivale od komada perli od ćilibara i ahata. Pronađeni su zlatni privjesci i brave za lance. Kao ukrasi služile su i minđuše, tijare, ukosnice i štipaljke. GRČKA Element drevne „predhomerske“ odeće Grka je četvorougaona vunena marama, koju je dorsko pleme 9 koje je došlo sa severa donelo sa sobom u Heladu. Bilo je isto i za muškarce i za žene, ali kao muška odjeća zvala se hlena, a kao ženska odjeća zvala se peplos. Bio je omotan oko tijela i pričvršćen na ramenima ukosnicama. To je bila takozvana dorijanska odjeća, stvorena po potpuno originalnom principu - bez krojenja i šivanja. Ovaj princip se može smatrati otkrićem drevne helenske kulture. Očigledno, ispod konjske dlake muškarci su nosili usku pregaču vezanu oko bokova. Tada se, na mjestu ove pregače, prvo najistočnije grčko pleme - Jonci - pojavio element odjeće, pozajmljen sa semitskog istoka i u oštroj suprotnosti s peplosom i konjskom dlakom - tunika: košulja-suknja, šivana posvuda, bez izuzetak, koji se ubrzo počeo ukrašavati vješto položenim naborima. Ovaj laneni odjevni predmet, svojim cjevastim oblikom i namjernom gracioznošću, suprotno slobodnom karakteru istinski helenske odjeće, postao je dominantan u ranoj fazi historije grčke nošnje, u takozvanom arhaičnom periodu. Kroz jonski svijet širila se među ostalim plemenima, sve dok grčko-perzijski ratovi nisu probudili, uz svijest o protivljenju Helena i "varvara", i žudnju za nacionalnom odjećom i doveli do njenog povratka u onom čistom, izvornom obliku. , kako se očuvao među dorskim plemenima, posebno u Sparti. Međutim, posuđeni elementi nisu u potpunosti odbačeni – oni su se spojili s izvornim da bi u klasičnom grčkom ruhu procvjetali u novom jedinstvu. Jonska odjeća, koja je djelomično zamijenila, kao što je već spomenuto, drevni Dorijan, prema Herodotu, uvedena je u Atinu za vrijeme vladavine Pizistrata (560. - 527. pne.). Jonski hiton bio je prvi zatvoreni odjevni predmet koji su Grci mogli nositi bez igala. Kratki hiton služio je kao svakodnevna odjeća, dugačak - uglavnom kao svečana odjeća za starije i plemenite ljude, ali su ga nosili i kočijaši na takmičenjima; konačno, hiton sa vozom pripadao je ostrvskim Grcima. Zahvaljujući jonskoj modi, ženska garderoba postala je znatno bogatija: pored vezenog lanenog hitona, koji je igrao važnu ulogu uz dorski peplos, pojavio se niz novih oblika, na primjer, skrojena i šivena gornja odjeća s rukavima, sličnih u oblik na moderne bluze i sakoe. Mora se misliti da je ova jonska ženska odjeća bila ne samo elegantna i pikantna, već i bogata i elegantna, budući da je koristila ne samo čisto bijelo platno, već i ukrašena ukrasima, kao i luksuzne orijentalne tkanine. Jonska odjeća, kao što je već spomenuto, gurnuta je u drugi plan nakon grčko-perzijskih ratova i buđenja nacionalne svijesti. Reforma je započela sa Spartom i - u većoj ili manjoj mjeri - zahvatila je cijelu Atiku. Sada se jednostavnost i suzdržanost smatraju dobrim manirima. Fuziju dorskog stila sa jonskim treba zamisliti na ovaj način: dorski stil je napustio jaku napetost i blisko pristajanje tkanina, dajući naborima mogućnost da slobodno padaju, a jonski stil izgubio je pretjeranu, umjetnu sofisticiranost, zbog čega su osvojili 10 u slikovitosti draperije. Kao rezultat ovog spajanja, nastao je klasični stil grčke odjeće, kako se pojavljuje u 5. i 4. stoljeću. do NgE. Samo ova odjeća, potpuno neovisna o diktatu mode - s grubo valovitim linijama teških draperija, ili lako lebdećim, ili sa pokretnim mekim naborima, uvijek u skladu sa okolnostima - davala je tijelu koje diše pod njom mogućnost da živi svoj život. Neophodno je reći više o sljedećim detaljima. Čovjekova lehenga seže do koljena i opasana je. Ženin pepeo obavija celu njenu figuru. Gornja trećina ili četvrtina komada tkanine se savija prema van, a zatim se cijeli komad presavija na pola okomito. Gornja tačka pregiba stavlja se ispod lijevog ramena, a dijelovi ruba s obje strane izvlače se na rame i ovdje se pričvršćuju (kopčom ili iglom); zatim se prednji i stražnji dio panela spajaju na isti način na desnom ramenu. Peplos se također mogao opasati. Međutim, ovaj drevni oblik dorijanskog peplosa, sačuvan posebno u Sparti, ubrzo je izmijenjen: bočni rubovi s desne strane počeli su se šivati ​​od boka do dna, tako da je nastala neka vrsta pripijene suknje koja je bila opasana. u struku. Hiton - košulju sa šavom na ramenima - u početku su nosili i muškarci i žene, muškarci - bez pojasa, zajedno sa pelerinom koji pokriva lijevo rame - himation. Ženska tunika nije morala da se šije - tada se kopčala kopčama na ramenima. Počeli su ga podizati pojasom u struku (ili - kasnije - ispod grudi) tako da je preko pojasa visio nabor materijala (ko1rob - gren, maternica, maternica; sinus), koji je ponekad uzimao obliku posebnog rta. Uz to su nosili i pravi ogrtač (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р

Autor knjige:

Opis knjige

Objavljeno iz originalnog berlinskog izdanja iz 1941. Pitanja mode, stila i izbora odjeće zanimaju svakog čovjeka u ovoj ili drugoj mjeri. Kostim osobe je njegov imidž, njegov stil života. Nacionalna, istorijska nošnja je slika naroda, oličena slika epohe.

U svijetu postoji mnogo svijetlih, ozbiljnih knjiga o povijesti kostima, koje su postale referentne knjige kako za mnoge profesionalne istraživače - istoričare i umjetnike, pisce i filmske stvaraoce - tako i za najširi krug čitatelja.

Među ovim knjigama izdvaja se rad njemačkih stručnjaka Wolfganga Bruna i Maksa Tilkea, jedinstven po svom obuhvatu i analizi materijala, koji je do sada bio nepoznat ruskom čitaocu. Danas ova knjiga izlazi u Rusiji, ne propustite priliku da se s njom upoznate.

Čitajte i gledajte, pamtite i formirajte svoj ukus, svoje ideje o stilu i modi – uostalom, knjiga sadrži više od pet hiljada ilustracija koje će vas zarobiti u čudesni svijet prošlih vremena i nadahnuti diskretnom ljepotom svakodnevice.

Osim ilustracija istorijske i narodne nošnje, autori pozivaju čitatelje da se upoznaju s uzorcima koji odražavaju glavne karakteristike najvažnijih vrsta odjeće svih vremena. Knjiga je objavljena uz učešće izdavačke kuće "Oko" (prevod, umjetničko djelo 1995.) Zahvaljujemo našim čitateljima na podršci.

Sretno čitanje!

Krajem 19. stoljeća formira se novi stil u primijenjenoj umjetnosti - "moderni", koji karakteriziraju fluidne, glatke linije, asimetrija, suptilni prijelazi tonova, prigušene zelenkaste i ružičaste nijanse. Tipično obilježje ovog stila bili su „morski“ ukrasi: slike ljiljana, morskih algi i sirena.
Oblici odeće tokom perioda secesije postali su manje jasni, a kroj je postao širok. Općenito, odjeća je postala mnogo jednostavnija, što je zbog široko rasprostranjene mode za sport.

Muško odijelo

Muška odjeća u periodu secesije je konačno ujedinjena. Kroj je pojednostavljen, boje odijela postale su ujednačenije.
Muškarci su nosili bijele košulje sa podignutim ovratnikom s manžetama i čvrsto uštirkanim manžetnama.
Najpopularnije je bilo trodijelno odijelo: kaput, prsluk i pantalone. Najčešće su se šivale od tamnih tkanina - crne, sive, plave, rjeđe smeđe.

U drugoj polovini 19. veka modu su diktirali ukusi bogate buržoazije. Zasnovan na stilu sredine 18. stoljeća - rokokou - pojavljuje se novi, još veličanstveniji i eklektičniji stil - "drugi rokoko", ili "izložbeni stil".

Muško odijelo

Glavna inovacija na polju muških odijela bila je striktna podjela odjeće prema funkcionalnoj namjeni. Postoje poslovna, balska, kućna i svakodnevna (radna) odela.
Muškarci su nosili bijele košulje na kopčanje sa otvorenim ili spuštenim kragnom. U 60-im godinama, naprsnici su se pojavili kao zamjena za košulje.
U 50-im godinama muškarci su nosili pantalone sa naramenicama, 60-ih godina - bez naramenica. U 70-80-im godinama. pantalone su dobile pruge i znatno se proširile na dnu. 90-ih godina U modu su ušle pantalone "francuskog" kroja - široke, sužene na dnu. Šivene su uglavnom od prugaste ili karirane tkanine.
Frak - crni ili u boji, koji je ponekad bio dopunjen crnim frakom s bijelom postavom, postao je svečana, plesna odjeća. Uz frak je nošen bijeli prsluk.
Nova vrsta odijela - vizit karta - postaje poslovna odjeća. Za razliku od fraka i fraka, bio je jednostruki, odsječenog struka i zaobljenih repova. Uz crnu vizit kartu išle su pantalone na crne i sive pruge (koje su se zvale „vizit karta”) i prsluci na dva ili jednostruka kopča - crni, u boji ili čak bijeli. Uštirkani ovratnici koji su odgovarali prsluku bili su uspravni ili spušteni. Za razliku od fraka koji se nosio uveče, karta je bila prvenstveno dnevna.

Moda perioda Francuske revolucije bila je privremena i bila je karakteristična samo za samu Francusku. Postrevolucionarna francuska moda kasnog 18. i ranog 19. veka već se proširila na druge evropske zemlje. Ali istorija evropske nošnje 19. veka započela je upravo revolucionarnim događajima u Francuskoj.
Francuska buržoaska revolucija formalno je ukinula klasnu nejednakost u odjeći. Plemenita aristokratska moda ustupila je mjesto buržoaskoj modi, čiji je glavni princip bila vanjska uniformnost. Klasni položaj je sada bio određen prisustvom modernih toaleta i nakita.

Kostim Francuske iz perioda konzulata

Muško odijelo

U periodu konzulata, muška ležerna odijela izrađivana su od tamnih vunenih tkanina. Od somota i svile ostali su samo svečani i dvorski kostimi.
Muškarci nose bijelu košulju od tankog kambrika sa kragnom, širokom ovratnom maramom koja pokriva bradu, prsluk, sarat sa metalnim dugmićima i uske pantalone ispod koljena. Obično su se prsluk i pantalone šili od svjetlije i svjetlije tkanine od kaputa ili fraka.

Tokom Francuske revolucije (1789-1794), moda je doživjela temeljne promjene. Svi segmenti stanovništva bili su uvučeni u političku borbu, te su, ovisno o svojim političkim stavovima, počeli nositi nošnje koje su naglašavale njihovu pripadnost određenoj stranci.
Kraljeve pristalice obukle su se u laganu, luksuznu odjeću, nosile kratke hlače culotte i napudrane frizure.
Republikanci su nosili plavi frak sa oštrim repovima.

Zapadnoevropska nošnja prve polovine 18. veka (rokoko moda)

U 18. stoljeću barokni stil je ustupio mjesto rokoko stilu. Ime dolazi od francuske riječi koja znači "dekoracija u obliku školjke".
Stil rokokoa odlikovao se elegantnom dekorativnošću, krhkošću, sofisticiranošću, senzualnošću i nekim manirizmom. Nije podnosio ravne linije, a one su dobile zakrivljenost i glatkoću. To je bio posljednji period dominacije aristokratske mode, koji je završio početkom Francuske revolucije i padom apsolutizma.
Idealom rokokoa smatrala se elegantna silueta i rafinirani maniri. Kretanje i hod razvijani su pod vodstvom učitelja “dobrog ponašanja”. “Dobra forma” je postala barijera koja je razdvajala aristokratiju i buržoaziju.
18. vijek je nazvan „galantnim stoljećem“, vijekom menueta, čipke i pudera.
Modna silueta bila je uska ramena, vrlo tanak struk, zaobljeni bokovi i mala frizura. Čak je i muško odijelo izgledalo ženstveno.
Nošnje aristokratije bile su od somota, skupe teške svile i brokata, najfinijeg platna i čipke, a blistale su zlatom i nakitom (čak su umjesto dugmadi imali drago kamenje). Svečane haljine, čak i one najskuplje, nošene su samo jednom.

Od sredine 17. veka neograničena vlast u Francuskoj pripadala je kralju Luju XIV.
Život na francuskom dvoru bio je podvrgnut strogom bontonu i bio je beskrajno trajna predstava, čiji je glavni lik bio kralj.
Francuska, koja je u ovom periodu ostvarila neviđeni ekonomski rast, izvršila je veliki politički uticaj na druge zemlje, a francuski jezik je postao internacionalan.
Štaviše, Francuska počinje da izvozi moderne toaletne potrepštine i luksuzne predmete koji prate modu - čipke, rukavice, bižuteriju, svilene čarape. Godine 1672. u Francuskoj je osnovan prvi modni časopis Mercure galante. Francuska moda je osvojila Evropu.
Do 17. stoljeća u umjetnosti se razvio barokni stil - ceremonijal, veličanstven, dekorativni, prim. Najpotpunije je odražavao ukuse tadašnje aristokratije. Enterijer je postao svetao i šaren - kristalni lusteri koji su se ogledali u svetlim sjajnim podovima, oslikani plafoni, tapiserije, mnoštvo srebrnih sitnica, nameštaj od ebanovine umetnut zlatom i sedefom. Veličanstveni kostimi, ukrašeni mnoštvom nakita, bili su u skladu sa ovim očaravajućim enterijerom. Pojavile su se nove estetske ideje za koje je ljepota ležala u bogatstvu, monumentalnosti i šarenilu odjeće, na čijoj se pozadini gubila i sama osoba.

Na holandsku nošnju je uglavnom utjecala francuska moda, iako su se osjetili i utjecaji iz Njemačke i Španije.
Još u 16. veku, holandska nošnja je formirana na osnovu burgundskih stilova, koristeći španske i francuske uzorke i neke lokalne karakteristike.
Kasnije, kada je Holandija došla pod vlast Filipa II, španska moda je počela da se širi u zemlji. Viša klasa ju je nevoljko prihvatila. Tokom despotske vladavine Albe, boje svijetle holandske odjeće su izblijedjele, a odjeća je postala prosta i tamna. Izgubili su svoj narodni karakter i postepeno se pretvorili u špansko-francuske. Ali viša klasa je odbacila ovu modu, a u 17. veku holandska nošnja je povratila svoju originalnost.

Muško odijelo

Holandska muška nošnja 17. veka uporno se oslobađala španskih oblika. Iz njega se izbacuje sve što je neudobno i ometa kretanje - prije svega pantalone u obliku jastuka i rukavi podstavljeni jastučićima.
Vojska je napustila usku odjeću koja je ograničavala kretanje i koja je bila nespojiva s njihovim zanatom. Pahuljaste pantalone su se nosile neko vreme, ali su onda prestale da se pune i počele su slobodno da padaju do kolena. U vojničkoj nošnji pojavile su se i kratke pantalone.
Nakon 1620. godine, pantalone su se još više proširile i visile preko koljena. Sva podstava u odjeći nestaje.
Trake i čipka, karakteristične za francusku modu, takođe su eliminisane iz holandskog muškog odela. Odijelo je postalo jednostavno i udobno.
Kratki sako i suknja usvojeni od Francuza, moderni tokom detinjstva Luja XIV, produženi su. Jakna je postala lakša i udobnija - dužina do struka i ispod, dolje podijeljena na osam dijelova; donji dio je bio vezan za jaknu. Rukavi su također postali duži i širi, ponekad prorezani, s dugmadima. Rengrav suknja je ponekad bila vezana gajtanom i uvučena u visoke čizme.
Gornji kaftan je ravan, labav, ispod koljena. Kako bi se spriječilo da se dugi preklopi zalijepe za široke pantalone, napravljen je prorez na stražnjoj strani kaftana, svaki preklop na dnu je savijen prema gore i njegovi krajevi su spojeni. Kasnije su ovaj stil posudili Francuzi.
Holanđanke su obožavale presavijene čipkaste odložene kragne koje su prekrivale grudi, ramena i leđa ili čipkasto obrubljene odložene kragne s izrezom ispred, ispod kojeg se nazirala košulja.
Čvrsta okrugla stojeća španska kragna "mlinski kamen", poznata i kao "cevasta kragna", koja se pojavila u Holandiji u 2. polovini 16. veka, izašla je iz mode tek oko 1630. godine. Kasnije su je nosili samo stariji ljudi.
U 50-60-im godinama. U 17. vijeku, zajedno s modom dugih perika, pojavila se bijela diskontna kragna: kratka pozadi i pravokutnih krajeva sprijeda.

Početkom 17. veka u Španiji su još uvek nosili odelo po modi prošlog veka - bujno, uramljeno, koje je skrivalo prirodne linije tela. Tek od druge polovine ovog veka francuska moda počinje da utiče na njega. I tek početkom 17. vijeka, kada je Španija došla pod vlast Burbona, nošnja je prestala da se razlikuje od evropske.

Muško odijelo

U prvoj polovini 17. veka muškarci su nosili lepršave pantalone do kolena, jaknu tipa tunike sa jastučićima za ramena, često sa visećim preklopnim rukavima, uštirkani plisirani ovratnik i ogrtač kao gornju odeću.
Od sredine stoljeća nošnja je postala nešto jednostavnija. Rezač nestaje i pojavljuje se mali ovratnik. Bod se produžava i postaje labaviji. Široki i dugi rukavi tunike opremljeni su manžetama, a ponekad i ukrasnim prorezima. Na ramenima iznad rukava šivene su trake. Plašt se tokom ovog perioda znatno izdužuje. Muškarci su nosili hulahopke i mekane, relativno uske pantalone, koje su se mašnom vezivale ispod koljena. Pojedine modne žene nosile su kostim francuskog mušketira.
Rukavice su se obično držale u ruci ili se nosila samo jedna rukavica na lijevoj ruci.
Boja odijela je najčešće bila tamna, uglavnom crna, ali kombinacija različitih tekstura tkanina činila ga je vrlo elegantnim. U onim godinama kada je u Španiji postojala zabrana ukrašavanja kostima čipkom, oni su bili ukrašeni skupim zlatovezom.

Tridesetogodišnji rat, u koji je Francuska ušla u prvoj polovini 17. veka, uticao je na prirodu nošnje.
Boje odjeće bile su svijetle. Hugenoti (francuski protestanti) su nosili tamnu, često crnu odjeću.
Još uvijek nije postojala stroga razlika u namjeni muških odijela. Plemić u istoj svečanoj nošnji zaplesao je na balu i krenuo u rat.

Muško odijelo

Muško odijelo postalo je opuštenije i udobnije. Njegovu siluetu karakterišu visok struk i prilično dugačke pantalone.
Važan dio aristokratskog kostima bila je bijela košulja sa čipkanim manžetnama i širokim odloženim kragnom, također opšivena čipkom. Košulje običnih ljudi i hugenota rađene su bez čipke.
Preko košulje su nosili kamisol vrlo visokog struka, čiju je liniju označavao niz prišivenih mašnica. Suknje kamisola su straga skraćene, a sprijeda izdužene. Široki rukavi su imali ukrasne proreze kroz koje je bila vidljiva postava u boji, te manžetne ukrašene čipkom. Kamisol je bio pričvršćen samo na grudima, ispod su se podovi slobodno razdvajali.
Uske pantalone dopirale su do listova i zakopčavale se na dugme ili vezivale trakama. Ispod njih su se nosile čarape: plemićki ljudi uglavnom su bili svijetlih boja, obični ljudi na pruge.
Siromašni građani su nosili pantalone s volanima, kao bluze, vezane ispod koljena.

Razvoj humanističke kulture u Španiji bio je posebno težak: od 8. veka. ova zemlja je bila pod vlašću Maura. Tek krajem 15. veka. postignuto oslobađanje. Duga borba sa strancima učinila je Španiju jakom državom. Država je dobila poseban politički i ekonomski značaj nakon otkrića Amerike, što je izazvalo poplavu opljačkanog zlata. Španija je stvorila moćnu vojsku i mornaricu. A već u 16. veku, pod carem Karlom V, pretvorila se u kraljevstvo u kome „sunce nikad ne zalazi“. Pod njenom vlašću bile su Nemačka, Holandija, Italija i američke kolonije.
U Španiji je Katolička crkva igrala glavnu ulogu. Španski katolicizam, koji je podržavao borbu protiv Maura, bio je posebno fanatičan. Kultura španske renesanse bila je veoma složena: s jedne strane, uticaj italijanske renesanse, s druge, religiozni dogmatizam i asketizam, borba „Svete inkvizicije“ sa „jereticima“. Španska kultura je takođe bila pod uticajem maurskog jarma, posebno u jeziku, arhitekturi i nošnji.
Španska nošnja je bila kruta, skrivala je oblik tijela, podređivala ga strogom uzorku. Tako je silueta ženske figure podsjećala na dva jednakokračna trokuta povezana na liniji struka svojim vrhovima. To je postignuto upotrebom okvira i umjetnih obloga. Španska dama u takvom kostimu stekla je ponosno držanje.
Od Arapa, Španci su naučili kako proizvoditi luksuzne svilene tkanine. Znali su da prave i vunene tkanine. Obični ljudi šili su odjeću od jeftinih, svijetlih jednobojnih ili prugastih tkanina. Ali s pojavom inkvizicije (krajem 15. stoljeća), glavne boje odjeće postale su tamne. Španci, uglavnom plemići, oblače se u crna, smeđa, siva i bijela odijela (to su boje glavnih monaških redova). Ovo se smatralo znakom pouzdanosti i odsustva bilo kakvih jeretičkih misli. Aristokrati su nosili crna baršunasta odijela, ukrašena zlatnim vezom i veličanstvenim kragnama. Eleganciju nije stvorila boja, već tekstura tkanina i njihova kombinacija.
Od kraja 16. vijeka. čipka se pojavila u Španiji, ali već početkom 17. veka. zabranjeni su zakonima o sumptuary jer su bili veoma skupi.
Španska nošnja nije bila tako demokratska kao italijanska, naglašavala je klasnu pripadnost.

Tema: "Istorija kostima."

Cilj: upoznati studente sa istorijom mode.

Ciljevi lekcije:

• edukativni:
dati predstavu o povijesti razvoja mode i mijenjanju stilova, razviti želju za produbljivanjem znanja.
• edukativni:
proširite svoje horizonte; razvijaju lično samoobrazovanje.
• edukativni:
stvoriti pozitivnu motivaciju za predmet; neguju estetski ukus.

Oprema: radne sveske, računar, multimedijalni projektor, prezentacija „Istorija nošnje“.

TOKOM NASTAVE

I. Organizacija časa.

1. Provjera spremnosti učenika za čas.
2. Izjava o temi i svrsi lekcije.

II. Razgovor sa studentima na sledeća pitanja:

Šta je moda?

(“Moda” - u prijevodu s latinskog za nas znači privremenu prevlast određenih ukusa)

Mislite li da je moda oduvijek postojala ili se pojavila samo jednog dana?

Kako se zovu ljudi koji rade na kreiranju modela?

Koje poznate modne dizajnere poznajete?

III. Objašnjenje novog materijala (sa demonstracijom slajdova iz prezentacije „Istorija nošnje“.

Istorija razvoja odijevanja i svakodnevna praksa uvjeravaju nas da u umjetnosti odijevanja ljudi svi trebaju biti umjetnici, od poznatih modnih dizajnera do običnih izvođača. Bez razumijevanja umjetničkog zadatka, nemoguće je postići uspjeh, čak i uz odlično poznavanje tako potrebnih specijalnih znanja kao što su dizajn i tehnologija. Možete kultivisati umjetnika u sebi ako, prvo, to iskreno želite; drugo, akumulirati znanje - erudicija i horizonti nikada ne škode. Treće, pristupite svom znanju kreativno - upoređujte, birajte, kombinujte.

Prvo, morate se upoznati s minimumom ideja o povijesti odjeće, kako se moda promijenila (slajd 1).

Hajde da definišemo osnovne koncepte:

Kostim,
stil,
Moda (slajd 2).

Općenito je prihvaćeno da moda, poput svijetlog leptira, živi dan po dan. Pojavila se, okrenula glave - a onda je nestala. Međutim, ovo bi bilo previše jednostavno, a moda ne prepoznaje jednoličnu jednostavnost. Svaki put postoje okolnosti koje izazivaju potrebu za promjenom i doprinose nastanku nove mode.

Dodatne informacije za slajdove.

1. Starogrčki stil(slajd 3, 4).

Haljina nije krojena po modnim kanonima tog vremena. Grčka odjeća nije poznavala krojeno odijelo, u modernom smislu te riječi. Ovo vrijeme karakteriziralo je identifikacija plastičnih svojstava tkanina u složenim ritmovima draperija. Pravougaoni komadi tkanine, mjestimično pričvršćeni kopčama, nisu isticali oblik tijela, koji se malo vidio ispod odjeće. Ove haljine zvale su se drugačije: hiton, himation, toga, tunika. Već u antičko doba boje su imale svoje simboličko značenje; na primjer, aristokratiji je dodijeljena bijela boja, a crna, ljubičasta, tamnozelena i siva izražavaju tugu. Zelena i smeđa bile su uobičajene boje seljana. Aristokrate su u svojoj garderobi imale kaiševe od plemenitih metala, igle od zlata i slonovače, ogrlice i narukvice. To svjedoči ne samo o istančanom ukusu, već io tehničkoj zrelosti tog doba.

2. Gotički stil (slajd 5).

Sastojao se od isticanja vertikalnih linija u odjeći. Haljina srednjovjekovnih žena imala je vrlo visok struk, izdužen dekolte, uske duge rukave i suknju, obično plisiranu samo s jedne strane. Suknja se proširila prema dolje i pretvorila u dugi šun. Najizrazitija je bila dekoracija glave konusnim „šeširima“, koji su podsjećali na tornjeve gotičke katedrale. Muškarci su nosili kratku jaknu i pripijene pantalone koje su ocrtavale njihovu figuru. Cipele sa šiljastim prstima upotpunile su outfit. Elegantna odjeća tog doba bila je šivana od brokata, sukna i skupog somota, koja je bila dopunjena vezom i krznom.

3. Renesansa (slajd 6, 7, 8).

Renesansna moda je nastala u Italiji, kolijevci renesanse. Ovaj stil karakterizira monumentalna figura. Ženska odjeća postaje široka i udobna, otkrivajući vrat i ruke. Renesansna moda je, kako su govorili njeni teoretičari, prije svega morala biti bogata. I to se bogatstvo očitovalo ne samo u skupim tkaninama i uzorcima, već iu dizajnu rukava. Uski, elegantni rukav renesansne haljine iz 15. vijeka, prvo na laktovima, a zatim na rupi, bio je izrezan. Vjerovatno se ovaj hiroviti detalj može objasniti zahtjevom vremena da se posebna pažnja posveti spretnosti i pokretljivosti. Po prvi put u ovom periodu, ženska odjeća počela je biti strogo podijeljena na dugu suknju i steznik, često vezanu čipkom. Ženske haljine bile su čvrsto navučene preko metalnog korzeta i uske podsuknje s metalnim karikama. Muško odijelo je stilizovano kao viteški kostim. Ali srednjovjekovnog viteza zamijenio je gospodin u dvorskoj haljini od satena, brokata i somota. Muške kratke hlače bile su punjene vatom, kudeljom i slamom. Čvrste čipkaste kragne duboko su štitile vrat. Ova odjeća nije bila posebno udobna. Cipele se počinju izrađivati ​​od kože, ukrašene biserima, vrpcama, vezicama i kopčama.

4. Barok (slajd 9, 10).

Baroknu odjeću karakterizirala je složenost i slojevitost. Ženska odjeća odlikovala se kontrastom oblika: tanka, vitka figura kombinirana je s pahuljastom kupolastom suknjom. Steznici su se počeli vezivati. Istaknutu ulogu u odjeći imaju rukavi, dopunjeni su manžetama sa čipkom u obliku torbe, koje sežu gotovo do lakta. Ženska haljina se riješila širokih suknji na karikama, linije su postale mekše i glatkije. Kod muškaraca, španske, kratke, puffy pantalone u obliku cevčica produžile su se ispod kolena, a uz njih su se promenile i cipele. Visoke vojničke čizme, često iznad koljena, izdužene u obliku torbe, bile su punjene čipkom. Kavaliri nose dugu kovrdžavu kosu, mekani ravni šešir od filca ukrašen perjem i ogrtač. I muškarci i žene koriste čipku za svoju odjeću. Nakit je sada mnogo manje popularan nego prije. Međutim, općenito gledano, odjeća tog vremena je po mnogo čemu jednostavnija od odjeće prethodnih epoha.

5. Rokoko (slajd 11, 12).

To je bio period kada je masovna proizvodnja odjeće i specijalizirana trgovina modnim dodacima postala široko rasprostranjena. Od tog vremena, riječ krinolin postala je poznata u Engleskoj. Tada je poprimila oblik skupljene, kupolaste suknje, čiji su oblik podržavale brojne podsuknje. Njihova izrada, uglavnom ručno, trajala je beskonačno mnogo vremena. Sa unapređenjem šivaćih mašina pojavio se i veštački krinolin. Rokoko odjeća nije pretrpjela veće promjene u odnosu na baroknu odjeću. Samo su linije postale još sofisticiranije elegantnije.

6. Klasicizam (slajd 13, 14).

Događa se logičan prelaz svih tendencija naklonjenih klasicizmu ka antici. Ženska moda je gotovo bezuslovno prihvatila kult antike. Dekolte je izloženo. Novi stil karakteriziraju stroge linije, jasne proporcije i jednostavnost oblika.

7. Empire stil (slajd 15, 16).

Oslobodila žensko tijelo od korzeta. Haljina je bila lagana, prozirna, izrađena od prozračnog muslina i kambrik materijala i čvrsto je pristajala oko struka ispod poprsja, naglašavajući prirodnu vitkost figure. Oblik glave je naglašen glatko začešljanom kosom s razdjeljkom po sredini, koja je bila stavljena u mrežu ili upletena. Jedini ukras su bile lokne. Nakit u obliku kameja, ogrlica i ogrlica je od velikog interesa. Na glavi se nose kape i šeširi raznih oblika. Tokom ovog perioda, muška odijela su pojednostavljena, dobro krojenje i elegancija postali su glavni zahtjev, a ne sjaj i luksuz. Frak je, po pravilu, obično bio tamne boje. Košulje imaju visoke kragne i kravatu koja „podržava glavu u pravilnom, dostojanstvenom položaju“. Dnevno odijelo je upotpunjeno cilindarom. Cipele su niske, ravne, bez potpetica.

8. Romantizam (slajd 17, 18).

Nalazimo se u eri kada počinje „propadanje stilova“. Krinolin se ponovo pojavljuje u haljini - bokovi se povećavaju do neviđenih veličina, tijelo je gotovo skriveno ispod zakrivljenog oblika haljine. Korzeti su opet potrebni za isticanje struka. Kako bi optički dojam tankog struka bio još veći, rukavi su prošireni. Bili su toliko veliki da je njihov odgovarajući "natečeni izgled" morao biti poduprt kitom. Ponovo se zainteresuju za nakit; Vrlo popularni su bili proizvodi od bisera, ogrlice, broševi, ukrasni češljevi. Šeširi, po obliku slični kapama, bili su ukrašeni cvijećem, vrpcama i volanima. Vrlo otvoren vrat omogućava da se "istakne" glava, a zatim su se ponovo počele koristiti složene frizure. Bili su vrlo vješti, često nalik na, na primjer, dekorativnu arhitekturu. Zimi kaput zamjenjuju ogrtači - haljine u obliku oblika od debelih vunenih tkanina. Preko haljine su se nosile samo široke pelerine. Duljina suknje je skraćena tako da je postala vidljiva čizma na vezice na višoj potpetici. Muško odijelo postaje suzdržanije. Frak uključuje duge pantalone, neizostavni cilindar i kravatu čijem se vezivanju sada pridaje još veća pažnja. Gornja odjeća, kaputi, šivaju se prema figuri. Nosili su niske cipele i visoke čizme na nogama. Najveća pomama u modi bili su kaputi.

9. Moderno (slajd 19, 20, 21).

Brza promjena oblika haljine - od lagane, polupripijene do teške, guste, s napuhanim rukavima, s navlakama koje su vizualno povećale donji dio torza. Zahtjev konzervativne mode bila je stilizirana žena - cvijet, žena iz salona, ​​pozorišta, ova žena, još uvijek vezana u korzetu. S druge strane, počinje pravi pokret protiv korzeta, čije su pristalice govorile o njegovoj štetnosti i tražile da se zabrani njegovo nošenje. Krajem 19. vijeka moda je stvorila novu vrstu odjeće s raširenom suknjom i rukavima u obliku šunke, što je pomoglo u kreiranju odjeće u stilu Art Nouveau (dajući figuri oblik u obliku slova S).

10. Garson (slajd 22).

Došlo je do radikalne promjene u modi - silueta ženske figure se potpuno promijenila zbog smanjenja dužine suknje i dužine kose. Kostim je sada namjerno podijeljen na dva dijela - prsluk i suknju. Dužina suknje jedva pokriva koljena. Linija struka se spušta na strane, tako da steznik postaje duži. Izrez je dubok, a ruke su, nakon mnogo decenija, ponovo gole. U modi je neka vrsta poludjevojacke, poludjecacke figure. Žena i dječak vrijedno se bave sportom, plešu fokstrot i čarlston. Bori se sa viškom kilograma, jer je ideal sada visoka, vitka žena. Najveća novost u istoriji mode bile su otkrivene noge, na kojima su bile gole svilene prozirne čarape i elegantne šiljaste cipele. Ovu odjeću pratili su šeširi širokih oboda duboko postavljeni na glavu. Bižuterija i nakit igrali su važnu ulogu u dizajnu posebno večernjih haljina. Bisere i korale, bogate vezove na svili i najfiniji crepe de Chine nudili su u velikom izboru najboljih pariških salona, ​​koji su nastavili da daju ton na ovim prostorima. No, uz luksuznu modu, u žensku modu prodiru duge pantalone, kako sportske tako i salonke, suknje, džemperi, koji su u njoj ostali do danas. Muška moda, iako ne pruža mogućnosti za posebne inovacije, ipak je očigledna. U modi je nova odjeća - crni sako sa prslukom i pantalone na pruge. Za posebne prilike preferiraju smoking, koji po svojoj liniji odgovara modernom javnom ukusu. Cilindar i kuglaš ustupaju mjesto šeširu od mekog filca. Postepeno, sportski tip odjeće počeo je prevladavati u okruženju u kojem je ranije bilo prihvatljivo samo sekularno odijelo.

Zaključak: (slajd 23 )

Istorija odeće od antičkih vremena do danas je „ogledalo“ u kome se ogleda čitava istorija čovečanstva. Svaka država, svaki narod, u određenim periodima svog razvoja, ostavlja svoj trag, svoje specifičnosti na odjeći ljudi. Svaki novi stil govori o sljedećoj fazi razvoja društva.

Crinoline je široka suknja sa okvirom od tankog čeličnog obruča.
Žurka je široka suknja, kao i podmetač koji se stavlja ispod nje kako bi se dobila punija figura.

IV. Sažetak lekcije

Razgovor sa studentima na sledeća pitanja:

Koje ste nove stvari naučili?
- Koji su vam stilovi bili poznati?
- Koje stilove danas vidite u odeći?

V. Čišćenje radnih mjesta.

Književnost

1. Melnikova L.V. „Obrada tekstila“, udžbenik za učenike 9-10 razreda, M., 1986.
2. Kaminskaya N.M., "Istorija kostima", M., 1986.
3. Kolyadich E.K., “Svjetska istorija kostima, mode i stila”, Obrazovanje, 1999.
4. Orlova L.V., "Abeceda mode", M., Obrazovanje, 1989.