История моды по годам. История моды XX века. Эпоха Средневековья и Возрождение

Ничто так не связано с жизнью человека, с особенностями его быта и культуры, как костюм. Возникнув как средство защиты человека от воздействий внешней среды, он на всем протяжении истории человеческого общества отражал и отражает изменение эстетических идеалов, общественного вкуса.

Одежда удовлетворяла не только утилитарные потребности человека, но и запросы чисто эстетические. Она формировала внешний облик людей, косвенно отражая их внутренние качества: характер, привычки и, конечно, художественный вкус. Когда же, собственно, возникла мода? Естественно, значительно позже появления устойчивого национального костюма. Конечно, он тоже менялся, но изменения эти шли настолько медленно, что ничего общего с нашей быстротекущей модой у него не было, а самое главное, эти перемены были стихийными, и единственное, что их вызывало, это появление новых материалов.

Многие советские искусствоведы, в том числе Э. Венде, считают, что мода родилась в XII--XIII веках с развитием международных отношений и усилением торгового обмена, когда в одежде стали появляться элементы, использование которых нельзя объяснить необходимостью или развитием эстетического вкуса: например, шляпа высотой в метр, шлейфы длиной в сажень, сверхузкие мужские панталоны, в которых было невозможно сесть, или загнутые носки туфель, подвязывавшиеся шнурами и цепочками.

Некоторые западные ученые называют более поздний срок, определяя моду как одно из явлений неомании (мании новизны), которая возникла в нашей цивилизации с зарождением капитализма.

Трудно сказать, кто прав в этом споре. Важно одно, что практически до конца XIX столетия круг людей, вовлеченных в орбиту моды, был крайне невелик. Позволить пользоваться ее плодами, откликаться на ее предложения мог далеко не каждый.

Костюм раба, землепашца, ремесленника был всегда прост до примитивности. До XIII века это чаще всего набедренная повязка или длинная, до колен, рубаха. Зато одежда знати изобиловала такими «находками» портных, такими необыкновенными деталями, что если взять за основу один из шуточных признаков моды -- игнорирование основных требований, предъявляемых к одежде,-- средневековые швейники добились колоссальных успехов, а авторитет законодателей моды, предлагавших столь неудобные фасоны, был несказанно высок. Правда, следует отметить, что подкреплялся он такими серьезными аргументами, как армия, суд и церковь, поскольку законодателями моды в то время чаще всего выступали королевские дворы.

Например, в XVI веке испанский двор ввел моду на короткие штаны-буфы. Для придания им большей округлости штаны набивались конским волосом или паклей. Сверху надевался чехол из дорогой ткани. Насколько было «удобно» в таких штанах в жаркую погоду, объяснять не стоит.

При дворе Людовика XIV шляпы было принято носить в руке. Из-за введения им в моду огромных париков шляпа стала совершенно бесполезным атрибутом костюма. А вот при бургундском дворе в XV веке щеголи носили по две шляпы. Одна на голове, вторая -- на ремешке за спиной. История моды знает немало подобных казусных одеяний, хотя вершиной всего я считаю юбки, предложенные мужчинам голландским послом в Париже Рейнгравом ван Сальмом. Несмотря на всю абсурдность этой юбочки, которая надевалась поверх штанов, мода на нее продержалась почти сорок лет.

В любом случае каждое новое модное предложение работало только на одну цель -- подчеркнуть привилегированное положение знати и неприятие ею труда в любой форме.

За примерами далеко ходить не надо. Вспомним хотя бы боярскую ферязь -- особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и на меху. Ферязь была широкой в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Надевали ее следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок, другой же рукав спускали до земли. Благодаря этому кафтану и появилось выражение «работать спустя рукава».

Сотни и тысячи портных и художников на протяжении веков выдумывали совершенно необыкновенные фасоны, призванные подчеркнуть то место, которое занимал феодал в иерархической лестнице. Еще в XIII столетии были изданы первые законы против роскоши, ограничивающие пышность одежд вассалов в сравнении с сюзеренами. Тогда же появились законы о рангах в одежде, предписывающие строгие ограничения в выборе тканей и формы костюма для различных классов общества. Например, бюргеры в отличие от дворян не имели право носить шелковые одежды, длинные шлейфы и т. д. Словом, мода была в полном распоряжении дворцов, а не улиц.

Такое же положение складывалось и на Руси. Знатные вельможи носили закрытые кафтаны с разноцветной вышивкой, из дорогих материалов шились плащи, которые скреплялись большой золотой или серебряной пряжкой с драгоценными камнями. Не отставали от мужчин и женщины. Появившиеся в XIV веке в женском гардеробе сарафаны в богатых семьях шились из восточных тканей, с которыми Россия только познакомилась, -- парчи, атласа, тафты. Кокошники и кички украшались жемчугами.

В принципе те же формы одежды бытовали у других слоев населения с той только разницей, что шила ее беднота из холста и сермяги. Введенный Петром I европейский костюм несколько потеснил народный, однако коснулось это лишь зажиточных слоев русского общества. Народные массы остались, несмотря ни на что, верными ривычной одежде, традиции которой переходили из века в век.

Пожалуй, впервые улица продиктовала моду дворцам во время Великой Французской революции. Ведь именно к этому периоду относится появление мужских панталон. Панталоны во время революции были своеобразной формой членов клуба якобинцев (до этого их носили лишь крестьяне и моряки). Якобинцы надели панталоны, чтобы отличаться от аристократов, носивших в то время короткие штаны -- кюлоты. Прошло 15--20 лет (темпы моды тогда были несколько замедленными), и весь мир признал удобство и функциональность брюк.

Великая Французская революция! На весь мир звучал призыв к Свободе, Равенству, Братству. Вдохновленный примером демократов древности, стараясь перенести в сегодняшний день не только идеи демократии, строгость нравов, но и эстетические идеалы, Конвент заказывает Жаку Луи Давиду костюмы для граждан республики, К сожалению, они получились у художника слишком театральными и в быт парижан не вошли. Однако идеи эти окончательно не были забыты, и через некоторое время античность вновь стала популярна.

В период Директории на улицах и бульварах французской столицы можно было встретить людей, одетых в костюмы античных героев. Мужчины надевали короткую, до колен, тунику, плащ и сандалии. Конечно, от них не могли отстать и женщины. Туника стала и у них самой популярной одеждой. Кстати, женщины оказались и более последовательными, потому что с наступлением холодов мужчины вернулись к обычному теплому костюму.

Вообще, надо отметить, что для этого времени было характерно необыкновенное смешение стилей и направлений: от «прически жертвы» -- ее носили родственники погибших на гильотине -- до прически «собачьи уши», которая состояла из массы длинных неровно остриженных волос, закрывавших большую часть лица.

После 1789 года буржуазия приняла от аристократии эстафету парижской элегантности. Расширение клиентуры немедленно вызвало и увеличение цеха портных-кyтюрье, которые постепенно сумели захватить власть над умами парижан и парижанок. Если раньше портные только выполняли заказы своих клиентов, то теперь они рисковали навязывать им свои предложения, которые скорее подчинялись требованиям морали того времени, чем истинному предназначению одежды. Классовая элегантность -- воплощение бесполезности и искусственности -- царила до начала нашего века.

С расширением круга потребителей появилась необходимость и в специализированной одежде: для работы, отдыха, праздника, спорта, путешествий. Возникла новая концепция одежды, когда женщинам предоставлялась свобода выбора. Мода вполне удовлетворяла спрос, и хотя подчас она шла окольными путями, но все-таки двигалась вперед и вперед.

Но вот на сцене появился английский костюм -- одно из революционных нововведений того времени. Островное положение Англии, сам колонизаторский стиль эпохи, частые путешествия, образ жизни буржуазии, стоящей у власти, занятия спортом -- все это требовало нового, удобного практичного костюма. Англия была куда демократичней соседней Франции, а главное -- представители ее правящего класса были куда практичнее. Даже дворяне занимались наживанием денег.

Мода в Англии в XVIII столетии развивалась весьма энергично. Надо отметить, что первоначально английский стиль был принят во Франции в штыки. Редингот был объявлен попутчиком распущенных нравов. Но, несмотря на все споры вокруг предложений английских портных, через некоторое время французское недоверие к британской моде сменилось полной англоманией. Французский коньяк стали заменять шотландским виски, парижские кабриолеты сменили лондонские экипажи. По улицам стало модно гулять не с пуделями, а с бульдогами. Французы даже перестали грассировать, и, наконец, весь Париж оделся в рединготы.

Английская мода была усвоена настолько стремительно и настолько безоговорочно, что иностранцу, считавшему Париж законодателем мод, вполне естественно казалось, что все эти новые явления -- изобретения ветреных французов.

Девятнадцатое столетие. Мощный технический прогресс, изменение социального состава общества, резкое увеличение населения городов создают условия для завершения процесса формирования единого европейского городского костюма. Он все больше утрачивает черты местного и национального своеобразия. Развитие моды идет очень интенсивно, но затрагивает в основном женскую одежду.

Многие в то время были буквально шокированы столь частой, по их мнению, сменой вкусов. Так, например, русский журнал «Библиотека театра и искусства» писал:

«Лишь одно в XIX веке не встречается особенно часто: это, чтобы какая-нибудь мода, будь то в живописи или в домашней обстановке, в одежде или настроении, забыла все остальные моды и надолго бы всех захватила. Теперь времена эклектизма. Мода то и дело приходит и уходит. И до самого конца этого века царит необузданная радость по поводу чего-то своего собственного, по отсутствию традиций (разумеется, только кажущемуся), тиранически загоняется все немодное, все историческое в самую заднюю каморку дома или мозгового аппарата, и неустойчивое племя переходной эпохи беспрестанно мечется между барокко и цапфштилем, между идеализмом и романтизмом, между французоманией, эллинизмом и англоманией. Неужели этой пестрой моде суждено длиться и впредь, и к старым модам присоединится еще одна новая -- мода современности, стиль юности? Модой становится все жизнеспособное, и этим можно пока утешиться; лишь то, что не носит в себе никакого зародыша силы, не привлечет к себе последователей, не пробьется».

В то же время подобная вакханалия в женской моде, казалось, совершенно не затронула костюм «сильной половины» человечества. Наоборот, он все больше стабилизировался и становился консервативным. Мужчины решительно отказывались от пестроты и украшений.

Именно в XIX веке возник практичный будничный пиджак, очень похожий на теперешний. С тех пор, меняя только названия, он остается основным элементом мужской одежды. Понемногу и жилет становится все менее пестрым и ярким, и единственным красочным пятном остается галстук.

Цветовая гамма тоже была весьма скудной, приглушенной и состояла из черных, серых, коричневых и синих тонов. Простота и непритязательность стали основными принципами одежды мужчин.

Начало XX века вызвало появление стиля модерн. В моду вошли экстравагантные одежды из бархата, тафты, шифона. Снова женщины укладывают волосы в высокие прически. Огромные шляпы, щедро украшенные страусовыми перьями, искусственными цветами и чучелами птиц. Боа из лебяжьего пуха. Роскошные палантины и шифоновые шарфы, прикрывающие обнаженные плечи.

Эпоха декаданса принесла с собой новые, изощренные формы, изысканность и утонченность, вычурность и нарочитое пренебрежение к заботам и тревогам своего времени.

Один из исследователей моды В. Фред в своей работе «Психология моды» в 1907 году так описывал бытовавшие в буржуазном обществе идеалы: «...Не прошло и двух лет, как в Германии и Австрии впервые заговорили о прерафаэлитах; несколько человек там и сям в стихах и живописи создали себе идеал нежной, нетронутой, подобной цветку женщины. С любовью и проникновенностью создавался из этих стремлений образ, противоположный женщине по призванию и женщине-матери. Болезненные черты" уже заранее предназначались такой хрупкой чудесной красоте, хоть робкой, бледной и бесплодной; сладкий аромат редчайших цветов, вроде томных орхидей, длинные драпирующиеся одежды, тихий голос, неведомая грусть перед грядущим несчастьем, смутное сознание долга, отречение от мира, -- вот элементы этой красоты».

С войной стиль модерн выходит из моды. Он сменяется простотой одежд, короткими прическами. В моду прочно входят брюки для женщин. Это объяснялось тем, что в годы войны многим женщинам приходилось выполнять грязную, тяжелую работу, которая перешла к ним после того, как миллионы мужчин отправились на фронт. Женщины водили трамваи, трудились у станков на заводах и фабриках, работали электриками, собирали хлеб. Рабочая одежда не рассматривалась как часть моды. Наоборот, она была скорее «антимодой» в смысле своей антиэстетичности, униформой. И тем не менее брюки вошли в словарь моды, так же как и отдельные элементы военной формы.

Женщины после войны стали более уверенными в себе, более независимыми. Многие из них уже не хотели быть домашними хозяйками, поварихами, медсестрами или портнихами. В результате долгих лет рационирования еды они стали более стройными и подтянутыми. В послевоенный период приобретает популярность спортивная форма одежды, в которой было легче жить и работать. Деловая, свободная мода стала основным направлением развития костюма на последующее десятилетие.

Анализируя развитие "костюма в этот период, искусствовед Н. Каминская пишет: «Новый тип женской красоты -- женщина-мальчик, тонкая, длинноногая, плоскогрудая, с узкими бедрами, без подчеркнутой талии, с мальчишеской стрижкой. Это уже не беззащитное, слабое существо, опекаемое мужчиной. В ее облике -- решительность, приспособленность к условиям труда и быта. Однако есть в нем и особая женственность: красивая, гладкая кожа, ярко накрашенные губы, тонко подведенные глаза и брови»...

Новый этап в истории моды начался после Великой Октябрьской социалистической революции. В трудное время революционных преобразований, конечно, не ставился вопрос о проблемах одежды как особого искусства. Перед народом и страной стояло множество важных и насущных задач. Но история советского моделирования, одежды берет свое начало именно с октябрьских дней 1917 года.

Революция, изменяя внутреннее содержание жизни, сказалась и на внешних ее формах, в частности и на одежде. Победивший класс -- пролетариат принес качественно иное отношение к миру вещей. Гражданам рабоче-крестьянского государства, людям освобожденного труда был нужен костюм, созвучный идеалам наступившей эпохи.

Как отмечает в своей книге «Из истории советского костюма» Т. Стриженова, «Великая Октябрьская социалистическая революция впервые в мировой истории стерла социальную дифференциацию костюма. Возникло новое понятие -- массовый костюм для трудящихся. Различия в характере одежды отныне связаны не с социальной проблематикой, а условиями жизни и труда (город и деревня), климатом (районы севера, юга, Дальнего Востока), культурными и национальными традициями народностей, входящих в состав Советского государства». Начало было крайне тяжелым. К трудностям послевоенной разрухи прибавились интервенция, контрреволюция, голод, эпидемии. И тем не менее даже в это напряженное время многие уже думали о том, как будет одет человек нового общества.

В 1919 году в многомиллионной стране насчитывалось всего десять швейных объединений, большинство из которых работало на армию. Эти небольшие фабрики, естественно, не могли справиться с запросами внутреннего рынка. Не хватало тканей, текстильные предприятия выпускали в основном полотно, холст, солдатское сукно, низкие сорта шерсти, байки, гаруса, бязи и ситца.

Плохо было и с оборудованием. Основную массу составляли допотопные машины с ручным и ножным приводом. Не хватало кадров. Среди швейников оказалось немало людей, прежде не имевших отношения к производству одежды. Не было никакого опыта и в работе над костюмом для масс, такого, например, какой был в странах Запада. До революции вся российская швейная промышленность практически состояла из ателье и кустарных мастерских.

Такова была отправная точка, с которой приходилось начинать советскому моделированию. И все же, несмотря на эти трудности, задача создания отечественной швейной промышленности была поставлена на повестку дня. Через два года после революции организован Центральный институт швейной промышленности. В докладной записке о нем говорилось: «Переход к социалистическому строительству производства выдвигает необходимость ликвидации мастерских мелкокустарного типа и создания крупных предприятий фабричного производства с наилучшим техническим и санитарно-гигиеническим оборудованием на основе наименьшей затраты трудовой энергии и нейтрализации вредных условий производства, с одной стороны, и установления новых форм одежды в отношении гигиены, удобства, красоты и изящества -- с другой».

В 1922 году в Москве основан первый в стране Дом моделей -- «Ателье мод», первоначально называвшийся «Центром по становлению нового советского костюма». Среди его создателей были Ольга Сеничева-Кащенко -- первый директор «Ателье мод», Вера Мухина -- будущий знаменитый скульптор, Екатерина Прибыльская, ставшая затем крупным специалистом в области прикладного искусства, художник-станковист и театральный декоратор Александра Экстер, известные живописцы Б. Кустодиев, И. Грабарь, К. Петров-Водкин.

Особое место в истории советского моделирования по праву отводится Надежде Петровне Ламановой. В прошлом портниха императрицы, Ламанова, известность которой перешагнула границы России, ни минуты не задумываясь, сразу приняла революцию, отдав служению народу весь свой талант, весь свой опыт, все свои силы.

Своими работами она проложила дорогу для создания отечественной, социалистической школы. Ее статьи и высказывания стали первым теоретическим обоснованием принципов этой школы. Формула Ламановой «Для чего предназначается костюм -- его назначение, из чего делается костюм -- его материал, для кого он делается -- фигура и как он делается -- какова его форма» являлась основополагающей для многих советских дизайнеров.

Одной из задач Художественной мастерской современного костюма, возглавляемой Ламановой, было создание простой и функциональной одежды для трудящихся. Надежда Ламанова требовала упрощения, но не примитивизации. Она практически была первым модельером, который обратился к столь широкой аудитории. Еще ни один художник мира не работал на такого заказчика. Сделать одежду народа интересной, разнообразной, красивой и в то же время практичной и удобной -- такую цель не ставил еще никто до нее.

Впервые в истории художники-модельеры обратились к широким народным массам, заказчиками, потребителями домов моделей стали сотни рабочих и крестьян, граждан нового мира. Можно смело сказать, что сегодняшняя школа советского моделирования является закономерной продолжательницей традиций, заложенных еще в 20-х годах Ламановой и ее сподвижниками.

Чтобы с одного взгляда на силуэт и крой угадывать аллюзии кутюрье, стоит разобраться в истории моды последнего столетия. ELLE составил краткую «шпаргалку» по модным эпохам, которая не позволит ошибиться.

На смену Belle Epoque (в переводе с французского – «прекрасная эпоха») с характерным силуэтом «песочные часы» приходит ар-деко. Новый канон красоты – естественные, ничем не стесненные формы женского тела. Европа переодевается в экзотические наряды, вдохновившись балетом «Шехерезада», представленным Дягилевым в рамках «Русских сезонов» в Париже.

Модельер: Поль Пуаре – реформатор моды, именно он освободил женщин от корсетов и турнюров, предложив свободные платья-туники в древнегреческом стиле, а также накидки, монто и шаровары, навеянные Востоком. Пуаре ввел в моду экзотику и ориентализм, культивируя роскошь и изобилие в одежде: дорогие ткани и масса декора – признаки его творений.

Фасоны: платье с завышенной талией, зауженная к низу юбка, юбка-брюки, шаровары, накидка-кимоно, платье-сари, тюрбан, сумочка-кисет.

Ткани и декор: парча, шелк, бархат, тафта, восточные орнаменты, вышивка золотыми нитями, драгоценные камни, батик.

Иконы стиля: Айседора Дункан сделала свободное платье-тунику Пуаре известным на весь мир, появившись в полупрозрачном наряде на сцене – неслыханная дерзость. Другая модная икона эпохи – Ида Рубинштейн, звезда балета «Шехерезада» – не выходила из образа восточной красавицы и вне сцены, выбирая на каждый день шелковые кимоно.

Эмансипированная женщина и водит автомобиль, и пишет романы, и курит, и лихо танцует чарльстон в удобном прямом платье с заниженной талией – символе эпохи. Скромная элегантность Коко Шанель соседствует с излишествами «эпохи джаза»: перьями, боа и бахромой. Стиль garcon (в переводе с французского – «мальчик») уживался с ар-деко, по-прежнему популярным.

Модельер: Коко Шанель переодела женщин в мужские вещи и доказала, что маленькое черное платье, дополненное ниткой жемчуга, – вечерний вариант не хуже расшитого бисером наряда. За более женственное направление моды отвечала Жанна Ланвен.

Фасоны: платье цилиндрической формы, меховое монто, жакет, кардиган, свободные парусиновые брюки, костюм-пижама для пляжа, шляпка-клош, ободки и ленты для волос с обильным декором.

Ткани и декор: кружево, шелк, бархат, шерсть, букле, джерси; базовые цвета – черный, белый, серый, кремовый, бежевый; украшения из жемчуга, минимум декора – у Шанель, максимум – у остальных (вышивка, перья, банты, стеклярус).

Иконы стиля: Актриса немого кино и танцовщица Луиза Брукс прославилась не только свободой нравов, но и любовью к шляпкам-клош. Теннисистка Сюзанна Ленгле ввела моду на спортивную женскую одежду.

Новая эпоха решительно отказывается от андрогинного фасона платья, скрывающего чувственные изгибы. Модельеры провозглашают другой силуэт – подчеркнутая талия, от которой идет струящаяся длинная юбка. Вслед за спортсменками девушки начинают носить трикотаж. Роскошный декор былого десятилетия забыт – Великая депрессия и ощущение близкой войны задают совсем другие настроения.

Модельер: Эльза Скиапарелли придумывает платье-свитер, джемпер с принтом, впервые использует вискозу и застежку-молнию. Она – первый провокатор и сюрреалист от моды. Чего стоит хотя бы платье с омаром и петрушкой или шляпка в виде туфли!

Фасоны: платье в пол с подчеркнутой линией талии, платье-свитер, джемпер, теннисные плиссированные юбки, платья-поло, спортивные брюки, шелковые перчатки до локтя, шлейфы, первые купальные костюмы.

Ткани и декор: тюль, шелк, бархат, шерсть, трикотаж; благородные насыщенные и пастельные тона – темно-синий, бордовый, жемчужный; отделка кружевом.

Иконы стиля: Женщины холодной красоты, звезды Голливуда – Марлен Дитрих и Грета Гарбо , манящие с экранов совершенством и утонченностью.

Начинается война, и девушки вынуждены отказаться от роскошных сложносочиненных нарядов. Появляется одежда в стиле милитари – женские вещи, сшитые из тех же тканей, что и форма военных. Пока в Европе мода скована ограничениями Второй мировой, США создают собственный «от кутюр».

Модельер: Главный «трендсеттер» десятилетия – дефицит: тканей, пуговиц, декоративных элементов. Именно он определяет нововведения в женском гардеробе: укорачивает длину юбки, запрещает пышные оборки из-за большого расхода ткани, лишает чулок и шпилек, и девушкам приходится носить шляпы и платки, чтобы скрыть неприбранные волосы.

Фасоны: приталенный жакет с накладными плечами, двубортное пальто, юбка-карандаш , блузка с рукавами-фонариками, платье рубашечного кроя с акцентом на талии, платье в морском стиле, шляпка с вуалью, ремень, броши, бусы.

Ткани: темно-зеленый, хаки, коричневый, серый, темно-серый, черный, голубой, белый, светло-желтый, красный; шерсть, хлопок, фланель; клетка, принт-горошек.

Иконы стиля: Секс-символ Америки, голливудская актриса Рита Хейворт и модели pin-up Бетти Грейбл и Бетти Пейдж. Изображения красоток так полюбились американским солдатам, что они повторяли их даже на самолетах.

Париж возвращает звание модной столицы. New look – новый облик женщины, предложенный Кристианом Диором , завоевывает популярность. За годы войны все слишком устали от лишений! Девушки стремятся выглядеть максимально женственными и тратят массу времени и средств на туалеты.

Модельеры: Кристиан Диор щедро тратит метры ткани на одну пышную юбку с высокой талией (возмутительная и восхитительная роскошь!) и вновь затягивает женщин в корсеты. Кристобаль Баленсиага идет другим путем и предпочитает прямой силуэт и архитектурные эксперименты с ним диоровским «бутонам» и «песочным часам». Коко Шанель возвращается в мир моды и презентует твидовый жакет с юбкой, а Юбер Живанши создает изящные, аристократичные наряды для своей музы Одри Хепберн.

Фасоны: платье-бюстье в пол, расклешенная юбка в складку, короткий узкий в талии жакет, пальто А-силуэта с рукавами три четверти, перчатки, маленькая шляпка, сумочка-клатч, туфли с острыми носами, жемчуг, ожерелья.

Ткани и декор: велюр, фланель, шерсть, шелк, атлас, замша; вышитые цветы, кружево, мелкий узор в цветочек, горизонтальная полоска.

Иконы стиля: С экранов моду диктуют Мэрилин Монро, Грейс Келли, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Одри Хепберн, демонстрируя последние модели самых популярных дизайнеров.

Свобода нравов – модный гимн эпохи! В женском гардеробе появляются мини-юбка, джинсы, брючный костюм, платья-трапеции и пальто А-силуэта. Модельеры вслед за современными художниками вовсю экспериментируют и создают одежду из винила и синтетических материалов.

Модельеры: Английский дизайнер Мэри Куант подарила миру мини-юбку. Андре Курреж и Ив Сен-Лоран почти одновременно представили короткое платье-трапецию, ставшее абсолютным хитом. В дополнение к Высокой моде кутюрье начинают создавать коллекции pret-a-porter.

Фасоны: мини-юбка, брюки с высокой талией, джинсы, платье-трапеция, пальто с круглым воротом, рубашка в крестьянском стиле, сарафан, сапоги до колена, сумка на длинном ремешке, широкополые шляпы.

Ткани и декор: хлопок, деним, трикотаж, шерсть, вискоза, полоска, клетка, горошек, мелкие узоры; завязочки, бантики, воротнички, кружевная отделка.

Иконы стиля: Брижит Бардо сделала чувственный образ ультрамодным: ее растрепанную укладку с начесом и яркие черные стрелки копировали повсеместно. Жаклин Кеннеди мирила тренды и вечную классику в своих стильных образах и послужила образцом элегантность для тысяч женщин со всего мира.

Джинсовый бум охватывает мир: голубой и синий, рваный и потертый деним – на пике популярности. Вслед за набирающим обороты движением хиппи кутюрье обращаются к фольклору и этнике. Стиль унисекс завоевывает позиции – мужчины и женщины одеваются в одинаковые, простые и комфортные вещи. Актуальная музыка диктует свой дресс-код – так возникает стиль диско. Эпатажный панк – стиль бунтующей молодежи – взяла на вооружение Вивьен Вествуд . Появляются новые центры моды – так, в первой миланской Неделе моды представили свои коллекции Джорджо Армани, Джанни Версаче и семья Миссони.

Модельер: Ив Сен-Лоран подарил моде женский смокинг, прозрачную блузу, стиль сафари, абстрактные принты, африканские мотивы и многое другое. «Японец в Париже» Кензо Такада выступил апологетом азиатской чувственности и уличного стиля. Соня Рикель сделала платье-свитер из тонкого трикотажа своей визитной карточкой, а Оскар де ла Рента открыл именной бренд в Нью-Йорке.

Фасоны: водолазки, рубашки, джинсы, брюки-клеш, сарафаны, вязаные свитера, кардиганы, шапки, пончо, холщовые сумки, фенечки, комбинезоны.

Ткани и декор: лён, хлопок, шерсть, шелк, деним, яркие цвета, красочные орнаменты, вышивка, восточные и цветочные узоры, отделка бисером.

Иконы стиля: Джейн Биркин эпатировала публику откровенными нарядами, например, платьем-сеткой, надетым на голое тело. Модель Лорен Хаттон демонстрировала, как одеться в стиле сафари в повседневной жизни, а Джерри Холл была фанаткой стиля диско и советовала добавлять гламура в любой образ.

Бизнес-леди – новый идеал эпохи. Дизайнеры придумывают целый гардероб независимой и успешной женщины. А затем идут дальше, представляя вызывающе сексуальные наряды, доказывающие, какую власть так называемый слабый пол имеет над мужчинами.

Модельер: Карл Лагерфельд становится креативным директором Chanel в 1983 году и запускает первую линию готовой одежды Дома. Японские дизайнеры Йоджи Ямамото и Реи Кавакубо заявляют о себе совершенно новым направлением в моде – деконструктивизмом, который трансформирует и ломает привычные силуэты одежды.

Фасоны: классические брюки со стрелками, пиджаки и смокинги с накладными плечами, платья-футляры, платья и кофты с рукавами «летучая мышь», кожаные куртки и плащи, леггинсы, топы-бюстье, мини и миди из кожи, обувь на платформе, ботфорты.

Ткани и декор: кожа, мохер, велюр, вельвет, замша, шелк, атлас, вискоза; насыщенные и неоновые оттенки, анималистичные принты, вертикальная полоска.

Александра МакКуина и Жана-Поля Готье и поддерживает их кутюрное неистовство. Масс-маркет распространяется по всему миру, проникая даже в СССР – уже распавшийся, но все еще закрытый. Спортивный стиль, гранж и панк актуальны для молодежи по всему миру.

Модельеры: Марк Джейкобс демонстрирует коллекцию в стиле гранж на Неделе моды от имени бренда Perry Ellis. Джон Гальяно эпатирует критиков своими театральными шоу. Кельвин Кляйн возвращает в моду андрогинность.

Фасоны: футболки, пуловеры, куртки из денима, джинсы с низкой талией, юбки из денима, сарафаны на тонких бретелях, худи и толстовки, кроссовки и кеды, грубые ботинки.

Ткани и декор: хлопок, деним, кожа, фланель, вискоза, шифон, все цвета, принты с логотипами и названиями известных компаний.

Иконы стиля : Супермодели Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Клаудия Шиффер и Кейт Мосс, ставшие не просто лицами эпохи, но ролевыми моделями для миллионов.

Мода давно и глубоко вошла в жизнь людей, она проявляется буквально во всех аспектах — одежде, прическах, аксессуарах автомобилях и даже кухонных гаджетах, но все же чаще ее ассоциируют именно с одеяниями. История моды начинается с древнейших времен, поэтому сегодня воспринимается как само собой разумеющееся. Но когда же люди ощутили в ней потребность, и возникло это понятие?

Историки проводят параллель между возникновением одежды и моды, ведь в этих понятиях отражен весь путь человечества. И каждое государство в различное время внесло свою лепту в формирование этого явления.

Не одно тысячелетие тому назад у людей появилась одежда, тогда это были функциональные вещи, которые защищали от неблагоприятных погодных условий. Но постепенно ей стали придавать более эстетичный вид, возможно, с того времени и началась история моды.

Не смотря на то, что корни моды уходят к древним цивилизациям, глобальный размах она приобрела во Франции к XVII веку.

Археологические изыскания

Согласно археологическим раскопкам, одежда возникла на заре цивилизации. Тогда люди использовали для ее изготовления растительные нити или жилы зверей, которыми они скрепляли материалы природного происхождения. В ход шли листья, кора деревьев, шкуры, солома. Головные же уборы также присутствовали и они порой были довольно необычны. Их выполняли из скорлупы яиц страуса, черепаховых панцирей, высушенных.

Достоверно известно, что костяной иглой, которую использовали люди для пошива вещей, они научились пользоваться 30-10 т. лет т.н., именно тогда произошло расселение по все земле.

Множество археологического материала исследователям досталось из Сунгирского погребения, в котором были обнаружены останки мужчины и двух детей – 9 и 13 лет. Благодаря реконструкции удалось восстановить их одеяния, у взрослого человека это была рубаха и брюки из выделанных шкур и кожи.

Кроме того, вся одежда была обильно расшита бусинами из бивня мамонта. Выяснить точный возраст находок не удалось, однако он варьируется от 25 до 33 тысяч лет.

История развития моды имеет различные периоды – от значительного подъема, до практического угасания, однако, последнее все же не произошло. Естественно, что первая одежда была очень примитивной, однако, с усовершенствованием орудия труда, происходило усложнение форм и конструкций.

Мастера улучшали методы обработки мехов и кожи, научились изготовлять тканые полотна, получали натуральные пигменты для их окрашивания, делать на изделиях складки и плиссировку. А войны способствовали тому, традиции разных государств проникли в другие страны.

Эпоха Средневековья и Возрождение

История костюма и моды неразделима, ведь национальное одеяние им и является. Оно говорило о классовой принадлежности человека, его семейном положении, достатке. Несмотря на то, что процесс заимствования некоторых деталей у других национальностей всегда имел место быть, однако, народы имеют свои традиции, имеющие огромное значение.

Когда Древний Рим пал, пришло время новому витку истории, который был назван Средневековьем. Естественно, изменения коснулись и моды. В то время люди, живущие в различных регионах, носили отличную одежду.

В раннем периоде она отличалась простотой и некоторой примитивностью. И подобное сохранялось до XI в. В X-XIII века произошел всплеск развития швейного мастерства и все чаще стали появляться абсолютно новые модели.

Некоторые историки уверены, что зарождение моды относится именно к XII-XIII ст., когда костюмы стали украшать элементами, не носящими особой нагрузки и обладающими исключительно декоративными функциями.

В XV веке история моды стала стремительно развиваться, и портновское искусство вышло на новый уровень. Именно тогда зародилось конструирование моделей, и технологические процессы значительно усложняются. Западная Европа стала первой, где были заложены основы кроя, в корне повлиявшие на форму одежды для прекрасного пола.

Позднее Средневековье характеризуется обновлением в мире, и в моде в том числе, появляются обновленные силуэты и модели. Специалисты отмечают, что если рассматривать моду в качестве социально-психологического явления, то его зарождение приходится на этот период.

На рубеже XVI-XVII веков на европейские модели оказала влияние испанская мода и основы стиля. Недаром это период был назван Золотым веком Испании – государству удается добиться успехов в экономике и стать одним из политических лидеров на мировой арене. Естественно, и народный национальный костюм этой страны привлек пристальное внимание, многие его элементы были заимствованы для моделей в других странах.

В конце XVI века на моду стали влиять тенденции еще одной страны, а именно Италии. Здесь было отлично развито ткачество, и заполучить местные материалы стремились многие модницы. Итальянский бархат, атлас, тафта и нежнейшие кружева пользовались небывалой популярностью у состоятельной публики. Главными законодателями моды оказались две области – в XV веке Флоренция, в XVI инициативу перехватила Венеция.

Дальнейшее развитие

В эпоху Ренессанс история моды получила новый виток – ведь стали появляться печатные издания, которые были посвящены одежде. Это были определенного рода справочники-руководства, подсказывающие, что одеть, как наложить косметику и что на сегодняшний день отвечает требованиям модных тенденций.

И хотя в литературе Италии, даже в философских трактатах, встречаются упоминания о нарядах, украшениях и прочих атрибутах красоты и роскоши, все же моды в современном понятии тогда еще не было. Ее интенсивное становление в развитых европейских государствах стало происходить в середине XVII века, тогда же национальный костюм стал отходить на другой план.

Современные модные тенденции возникли в этот период во Франции, чему поспособствовал рост экономической и политической мощи страны, ставшей, при правлении Людовика Великого могущественной державой.

Став политическим и культурным центром, Франция не могла не стать столицей моды. Причем это явление не было случайным или стихийным, а обязательным компонентом жизни столь развитой страны.

Таким образом, первыми создателями моды считают короля Людовика XIV и его министра – Жан-Батиста Кольбера, которые вели политику таким образом, что государство заботилось о территориальном расширении рамок страны, ее культурном и политическом уровне.

Тогда многие производства, устоявшиеся и только возникшие, стали государственными единицами, правительство контролировало их деятельность. Это привело к важной вехе в мире моды – производство одежды отделилось от ее реализации. Появилась законодательная база – указы, контролирующие приобретение предметов роскоши. Тогда центом моды был королевский двор.

В то время войны были частым явлением, и они влияли на индустрию в целом, все же у Франции получилось остаться законодательницей мод, а ее столице – Парижу, культурным центром.

В XVII-XIX веках фасоны и модели одежды претерпевали значительные изменения, то усложняясь, то становясь очень лаконичными. В середине же XIX века история моды пережила свой переломный момент. К важным событиям можно отнести проникновение элементов мужского гардероба в женский, были заложены основы зарождения спортивной одежды, а также отмечается общая тенденция к упрощению моделей.

Знаковые личности в модной истории

Отмечает история героя моды – Чарльза Фредерика Ворта, модельера Франции, англичанина по происхождению. Он основал организацию в Париже – Синдикат Высокой моды, которая объединила имеющиеся Дома моды. Это организация существует и по сей день.

Еще одна знаменитая в сфере моды личность – Поль Пуаре, модельер из Франции, которого считают реформатором, создавшим не только новые модели, но и изменившим образ жизни жителей европейских стран и Америки.

История героя моды дала толчок появлению целой плеяды талантливых кутюрье, которые оказали значительное влияние на модные тенденции. Кроме того, их имена до сих пор внушают уважение, и их дело нашло современное продолжение – это Коко Шанель, Жан Пату, Жанна Ланвен и др.

История моды – это не только появление одежды, это глубокий культурный пласт, который затрагивает все сферы жизни человека и позволяет выяснять различные подробности существования предков.

Мода - это нечто зыбкое и непостоянное, но в то же время неотъемлемое от нашей жизни. Однажды зародившись, она менялась, но все же продолжала жить. А может ли быть прослежена история моды? Да, если чуть углубиться в века и посмотреть, что и как предпочитали носить наши предки.

Какое время можно считать временем рождения моды

Сегодня мода неотъемлема от нашей жизни, но так было не всегда. Костюм первых людей представлял собой лишь шкуры животных и служил единственной цели - согреться, чтобы выжить. Вряд ли в те суровые времена наши предки думали о том, какая шкура более красивая и какую из них носить престижнее.

Появление первых крупных цивилизаций также не принесло в мир какого-то единого стиля, который мы можем назвать модой. Костюмы и украшения были очень разнообразны и привлекательны, но у каждого народа был индивидуальный стиль. В одежде представителей из разных частей света практически не было одинаковых предметов, а любые чужеземные наряды были странными и диковинными.

И только с 14 века можно говорить о появлении моды в современном ее понимании. Ее родиной называют Францию, Париж. Начиная с этого времени, знатные женщины из европейских стран создают для себя весьма экстравагантные высокие головные уборы. Они представляют собой конструкции из ткани, к которым шпильками прикрепляются конусы. Такой головной убор получил название "шляпа с рогами". Огромное значение придается фантазии.

Дальнейшее развитие моды

В эпоху возрождения модными становятся шелк и бархат. Главной законодательницей стиля в 15 веке была Венеция. В нарядах женщин отмечаются такие детали как длинный шлейф, вырез-декольте, который становится все смелее, и рукава с вырезами - креве. Все большее значение приобретает прическа. Венецианки носят на головах высокие шиньоны (накладные волосы), обвязывают их тонкими шарфами. Лица обрамлены покрывалами из черного бархата.

С середины 16 века становится популярной испанская чопорность. Исчезает декольте. Теперь платья с глухими воротами и высокими накрахмаленными воротниками. В моде пышные юбки с подкладками и туфли на подпорках. Огромное значение приобретает парфюм, т.к. в связи с рядом событий вытесняется привычка часто мыться.

В дальнейшем законодательницей мод снова становится Франция. Весь мир ориентируется на наряды прекрасных француженок, появляются гласные и негласные законы красоты. Практически всемирное распространение приобретают парижские журналы моды и стиля. Тенденции меняются очень стремительно. С 17 по 19 столетие предпочтение отдавалось:

• Свободным и естественным линиям женского платья
• Прическам с обрамляющей лицо челкой
• Затем экстравагантным украшениям из перьев, обильным рюшам, кружевам, жабо
• Парикам
• Бархатным мушкам
• 18 столетие - стиль рококо, орнамент, правильные линии, широкие шляпы
• 19 век принес в моду жесткие корсеты, кринолин, длинные рукава

Мода вчера и сегодня

С 20 века законодателями мод становятся уже не королевские особы и их придворные, а дизайнеры. Именно в этот период открылось большинство модных домов с мировой известностью. Каждое десятилетие 20 столетия приносило с собой все новые тенденции. Появляются знаменитые ароматы, все большее значение имеет макияж. Постепенно происходит отказ от корсетов и длинных юбок.

Женщины получают все большую свободу. С 50-х годов наравне с мужчинами носят брюки. Предпочтение отдается хрупким женщинам с тонкой талией и округлыми бедрами. Спустя еще 20 лет появляются джинсы и комбинезоны, становится модным свободный и раскрепощенный стиль. 90-е годы - господство стиля унисекс.

О понятии “стиль” можно узнать из совершенно разных источников: книги, интернет, журналы, фильмы. И, конечно, стилист или просто неравнодушный к моде человек, должен понимать не только отличительные черты каждого стиля, но и ориентироваться в истории, понимать характерные элементы в одежде каждой эпохи.

На очередном занятии в имидж-агенстве Fashion Monday , где я прохожу обучение по специальности “имиджмейкер, стилист”, преподаватель подробно рассказывала о стилях разных десятилетий, ключевых дизайнерах каждой эпохи, политической ситуации в мире и настроениях в обществе соответствующего времени. После занятия я получила домашнее задание составить коллаж, показывающий тот или иной стиль или эпоху.

Вообще мне самой, порой, не хватает подачи информации в виде картинок, что очень наглядно, понятно и удобно: ведь можно просто сохранить изображения на телефон. Картинки, разумеется, не расскажут подробную историю, скорей, просто вызовут у вас нужные ассоциации, благодаря которым, в памяти тут же всплывет вся прочитанная когда-то теория.

1910

“Декаданс”.

В это время мода являлась диктатом, существовали определенные правила внешнего вида (крой, длина юбки, стиль прически и пр.), которые должны были строго соблюдаться. И лишь с 60-х годов люди начинают стремится быть стильными, то есть не следовать диктату моды, а быть не похожими на остальную часть общества, появился, так называемый, “уличный стиль”.

Дизайнером первого десятилетия 20 века можно назвать Поля Пуаре, который рискнул предложить женщинам избавиться от корсета и сделать выбор в пользу расслабленных, прямых силуэтов. Однако его идеи не прежились у дам того времени.

Пуаре работал в стиле “Арт Нуво”, вдохновлялся “Дягилевскими сезонами”, русскими костюмами, восточными мотивами и творчеством Леона Бакста. Создал “хромую юбку”, которая отличалась тем, что была очень узкая снизу, что вызывало неудобства для женщин во время ходьбы.

1920

Эмансипация, “Арт-Деко”.

20-е годы проходят в стиле “Арт Деко”, название которого происходит от парижской выставки современных, декоративных и промышленных искусств 1925 года.

Дизайнер этого времени: Коко (Габриэль) Шанель.

Характерные черты стиля 20-х годов: строгая закономерность формы, конструктивизм, футуризм, трикотаж, прямой силуэт, отсутствие корсетов, заниженная талия, шляпы, стиль “а-ля гарсон” (“как мальчик”), ставший особенно популярным в конце 20-х.

Стиль десятилетия и дух того времени отлично переданы в нашумевшем фильме “Великий Гэтсби”.

1930

“Гламурные годы”

В 30-е годы мода напрямую связана с настроением общества и политической ситуацией в мире. В 1929 году произошел кризис банковской системы, процветала безработица. А в 1933 году приходят национал-социалисты во главе с Гитлером, наступает время Великой депрессии. На фоне нищеты и безработицы сверкают роскошью и изысканностью голливудские дивы, на которых мечтают быть похожими все женщины.

Дизайнер десятилетия: Адриан, который считается основателем .

Характерные черты стиля 30-x: голливудские дивы, Грета Гарбо, “фабрика грез”, длинные платья из роскошных тканей, шикарные прически, красная помада, украшения пр.

1940

“Женщина-соседка”, Pin-up

Идет Вторая Мировая Война, все мужчины на фронте, а женщины ждут их дома, мечтая о мире. Многие Модные дома закрываются, и немцы намерены перенести столицу моды из Парижа в Берлин. Из-за нехватки тканей Совет по вопросам производства издает Указ, ограничивающий использование тканей в пошиве одежды. В связи с этим юбки стали прямыми, и мода стала более простой и лаконичной. Центром моды становиться Америка.

Зарождается стиль Pin up (“прикалывать”, “плакат, прикалываемый на стену”), который является, скорей, стилем плакатов, чем одежды: яркие изображения красивых, полуобнаженных девушек, поднимающие настроение американским солдатам. Самые знаменитые модели pin-up: Бетти Пейдж, Мэрилин Монро и Бетти Грейбл.

1950

“Буржуазные годы”, “New look”

Война закончилась, и, наконец-то, наступило время веселья, мира, надежды и радости. Женщинам вновь хочется быть шикарными, женственными и они с радостью надевают корсет, который возродил Кристиан Диор в своей коллекции “New Look” 1947 года. Прямые силуэты с заниженной талией от Шанель отошли на второй план, и женщины облачились в диоровский New Look: женственный силуэт с пышной миди-юбкой и осиной талией, затянутой в корсет.

Одежда от Диора была очень дорогой, так как для пошива одного платья тратилось очень много роскошных тканей. По этой причине дизайнера даже называли “Диор-расточитель”.

Безусловно, обычные люди не могли себе позволить такие шикарные наряды, и в начале 50-х годов в Великобритании зарождается субкультура “Teddy Boys”: выходцы с окраин, которые никогда не знали роскоши и просто подражали “золотой молодежи”. Характерными чертами их стиля являлись элементы дорогого костюма, бабочка в стиле “вестерн”, ботинки на толстой резиновой подошве, прямой пиджак-сюртук, узкие брюки с завышенной талией. Женщины либо копировали мужской стиль, либо заменяли брюки прямой юбкой, галстук – платком.

1960

“Бэйби-бумеры”

Послевоенные дети растут в достатке, любви и заботе, их называют “бэйби-бумеры”. Зарождается субкультура Mods (“моды”), девиз которой гласил: “Если у тебя чего-то нет, значит ты этого не хочешь”. Эта субкультура схожа с современными хипстерами.

Появляются творческие профессии, такие как: дизайнер, фотограф, маркетолог. Молодые люди стремятся добиться чего-то своими силами, живут целью, ключ к успеху для них – 100% вера в себя. Развлекаются в клубах и употребляют “интеллектуальный” наркотик – амфитамин.

Параллельно с Mods возникает похожая субкультура: Psychedelic Mods (конец 50-х – нач. 60-х). Эти молодые люди заменили амфетамин на ЛСД, отчего и характерными чертами стиля этой субкультуры являлись гипертрофированная радость, безумные принты, кислотные цвета, иллюзии и странные формы.

В 60-е годы девушки отрезают волосы, надевают мини, стремятся к фигуре “прямоугольник” и образу кумира того времени Твигги.

Дизайнеры: Мэри Куант, Андре Куреж, Ив-Сен-Лоран

Характерные черты стиля 60-х: инфантильность, колледж-стайл, короткие стрижки, стрелки, детское лицо, образ девочки-подростка, baby-look, school girl, гладкое каре, мини-юбки, А-силуэт, геометрия, принт, цветные колготки, гольфы, воротнички.

1970

“Хиппи”

Хиппи – это те же “бэйби-бумеры”, которые были отправлены на войну во Вьетнаме, к чему эти избалованные жизнью молодые люди были совершенно не готовы. Они хотели заниматься творчеством, быть ближе к природе, пропагандировали “свободную любовь”, отсюда и пошли всем известные “девизы” хиппи: “make love, don’t war”, “all you need is love”.

Главным событием стал рок-фестиваль Woodstock, прошедший с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм в сельской местности городка Бетел и стал актом протеста против войны во Вьетнаме.

Фестиваль посетило более полмиллиона человек, тем не менее, за три дня произошло всего лишь три смерти (к тому же – естественные), что очень хороший показатель для мероприятия с участием такого большого количества людей. А спустя 9 месяцев произошел бум рождаемости).

Характерные черты стиля 70-х: натуральные ткани, “деревенский” стиль, джинсы, небрежность, спутанные волосы, этника, цветочные принты, повязки на голове, длинные юбки, сандалии, клёш. Но не только стилем хиппи можно охарактеризовать это десятилетие, так как оно сочетало множество разных стилей: этно, романтика, фольклор, спорт, милитари, сафари, диско, унисекс, панк, классика.

В 70-е годы появляется понятие Pret-a-porter. Несколько раз в год в Париже проходили демонстрации готовой одежды, а с середины 70-х дизайнеры начали показывать свои коллекции и в других столицах (Токио, Милан, Лондон, Нью-Йорк и др.).

Дизайнеры: Соня Риккель, Кензо, Вивьен Вествуд.

1980

“Чрезмерная пошлость” , Мадонна, “Интердевочка”

Все то безумное и безвкусное, что можно себе представить – это стиль 80-х. В моде здоровый образ жизни, аэробика, подтянутое тело.

Характерные черты стиля 80-х: Т-образный силуэт, подплечники, мини, спортивный стиль, леггинсы кислотных цветов, “мокрая химия”, яркие тени, нанесенные до самых бровей, брюки-бананы, пайетки, стразы, боди, агрессивная сексуальность.

“Дорогой” стиль 80-х показан в культовом сериале того времени “Династия”: шикарные костюмы с подплечниками, объемные, сложные прически.

Романтичный стиль 80-х годов ассоциировался с иконой стиля того времени Принцессой Дианой и ее свадебном платьем, которое создали Элизабет и Дэвид Эмануэль из 40 метров роскошного шелка и старинного английского кружева.

Субкультуры: хип-хоп, готика, преппи

Дизайнеры: в разных слоях общества были востребованы такие бренды, как Versace, Giorgio Armani, Moschino, Chanel, Nike, Adidas, Vivienne Westwood, Yves Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Jimmy Choo, Manolo Blahnik, Jean Paul Gaultier.

1990

Миллениум, Конец света, неопределенное будущее, поколение MTV

Конец 20 века стал временем радикальных перемен в политической системе разных стран (падение Берлинской стены, распад СССР). И в моде тоже происходит некое переосмысление, размышления над тем, чего достиг мир к концу тысячелетия.

Знаменитые модели 90-х (Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмбэл, Кристи Тарлингтон, позже – Кейт Мосс) стали образцами для подражания, демонстрирующие все достижения индустрии красоты.

Появляется “интеллектуальная” одежда; разрушение привычных форм; стили авангард, футуризм и техно.

Дизайнеры: Gucci, Жан-Поль Готье, Givenchy, Calvin Klein, Hugo Boss, Марк Джейкобс, Donna Karan, Мартин Марджела и др.

Характерные черты стиля 90-х: гранж, Курт Кобейн, рубашки в клетку, рейв, минимализм, спортивный шик,Spice Girls, массивные ботинки “гриндерсы” разных цветов, спортивные штаны с заниженной талией, короткие топы, оголенный живот, мини, кроссовки, бейсболки, джинсы.

2000, 2010

О моде нового тысячилетия говорить еще очень рано, однако ясно, что она во многом опирается на то, “что уже было”. Дизайнеры черпают вдохновение из стилей всех рассмотренных нами десятилетий, называют модными тенденциями то, что носили наши родители, бабушки и даже пробабушки. И даже субкультура “хипстеры”, ставшая популярной совсем недавно, – это возвращение движения Mods из 60-х годов. 2000-е – это очень быстрая смена модных трендов, смешение стилей, эксперименты.

Спасибо за внимание!)

Рита Маслова – блогер, дизайнер, фотограф, стилист, мама из Москвы. Пишу о моде, «макияжу» и показываю много образов на видео в instagram, веду сайт с 2014 года. Предметный фотограф, content creator, снимаю для брендов.